孤軍奮闘

2025年4月4日金曜日

2025.03.30. つれづれ

その後最近撮った他のネガも引き続き11×14にてプリントしてみた。

3月23日日曜の早朝…

最初にfocomatⅡcで RC 8×10にプリントする。このネガは元々極最近撮影したものなので未だ基準プリントが無い。只、過去にプリントしたものでも、仮に露光データが残っていても自分の様に日々ちょこちょこ焼いて現像液を翌日以降に持ち越す様な使い方ではその日ごとに現像液のコンディションにバラつきがあるので、結局はこの8×10への試し焼きからスタートする事が多い。

8×10のテストプリント。f11 ノーフィルターでストレート焼き。露光は1.125秒。ベタ部分の露光は0.750秒。

↑ 上記２点のRCのテストプリントは作業している最中に撮ったものではなくて乾燥後に日をあらためて撮ったものなのだが、焼き付けを終えた後の本番バライタプリントの観察現像の比較に手鑑とするため定着浴から出した後水でリンスもせずにバットに載せたまま暗室に作業終了まで置いておいたのだが、定着液の滴が残っていた部分の銀が溶けてしまったのか斑になって残ってしまった。（右の人物の背後の鉄扉の中桟より下の白い部分）iPhoneで写した写真にはハッキリ写っているが、Bloggerにアップした画像ではチョッと判りにくくなっている。

ここからは、引き続き11×14のバライタ紙にて本番プリント。

特に理由は無かったのだが、先ずはベセラーでプリントしてみた。自作LED散光源ユニットは相変わらずBLUEオンリーのまま。テストチャートをプリントした後、露光時間は f11で15.0秒。ベタ部分は上が13.0秒下の１コマが15.0秒。

覆い焼き等は無し。ストレートなプリント。自分としては若干濃いプリントとなってしまった事も手伝って取り立てて硬調という訳でも無いのだが、シャドウがべったりした感じになっていて見掛けのコントラストが事前にfocomatⅡcで8×10のRC紙に試し焼きしたモノよりも高く感じる。

ガリガリな画ではないがこの濃度のネガでは blueのLEDのみではべったりした嘘臭い感じの写真になってしまう様だ。この自分の云う嘘臭い感じ…というのが、感覚的すぎて上手く伝わらないかもしれないが… 何か極端に言ってしまうとスマホのHDR写真のように嘘臭いトーンで全体的には濃いが背景のハイライト部分の濃度は殆ど無いので見掛け上抜けが良く感じる。この辺が自分に上手く伝える力が無いのだが、写真では無く絵画の様になっていってしまうのだ…。

上の写真では判らないが、特にベタ焼き部分はさらに黒くてべったりしているのにコントラストが有って非常に見掛け上は抜けの良い画になっている。

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3月25日火曜の早朝…

自作LED散光源ユニットの付いたベセラー(BLUE ONLY)のプリントでは気に入らなかったので、引き続き同じネガをfocomatⅡcでプリントしてみる。露光時間は f11で1.75秒。ネガ濃度は自分としては普通の部類だと思うのだが…夕方もう直射光のない時間帯に撮っているが決して眠いネガにはなっていないと思う。

相変わらず多階調フィルター等を使わず、覆い焼き等も無し。ストレートなプリント。

こちらは先程とは逆に自分の意図したモノより若干薄いプリントとなってしまったので、iPhone撮って出しの写真ではさらに単純比較出来なくなってしまった感があるが、元々focomatで適度なコントラストに焼けていたネガなので、こちらは拡大しても好ましいトーンに焼けている。只、やはり8×10に試し焼きしたモノよりもチョッと諧調は詰まった様に感じる。多少キャリエ効果の影響を受けているのでは無いだろうか？。

※ 次の日に乾いた状態のプリントを観てみたが、どちらかと云うと薄いプリントであることは間違いないが、なんとか撮影させて下さった御本人に手渡しても恥ずかしくない位にはなっていた。

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3月27日木曜の早朝…

昨日の早朝(水曜) また撮影が済んだばかりのフィルムを現像したのだが、２段程露出を間違えたのか濃くて眠いネガが出来上がった。

該当ネガだけでなくその他のネガもオーバー気味だったのでいつも利用しているスマホアプリの露出計の感度設定が間違っていたのかそれともフィルムの現像時間も間違っているのか…

フィルムはILFORDのFP4+。ILFORDのRAPIDFIXERで定着しているが、今回で600mlで６本目。リーダーペーパーに留める為貼付けられていたテープを定着の途中で剥がすのだが、ハレーション防止コート？のピンク色のステインが水洗しても落ちにくくなって来る。今回 FP4+だから６本目でも処理したが、DELTA100の現像ではここまで疲労した定着液は使用しない様にしている。（普段は自分は使っていないが、TMAXやFOMAPANの200も要注意だ）

定着液の疲労度合いによって撮影順に拘らずフィルムの銘柄で現像処理の優先順位を変える事は自分の場合はよくある事だ。

これでは多階調紙にノーフィルターの２号相当では眠い感じにしか焼けまい…。最初からベセラーのBLUEの光で焼いた方が明らかに良い筈なのだが、はやる気持ちを抑えて先ずは自分にとって基準となる focomatⅡcで8×10のRC紙にプリント。

元々ハレーション掛かった眠い画なのですが、こういう時、周囲の黒縁は、現像液の能力やそもそも本来の最大黒を出せているか知る上で後から見た時一つの手掛かりになります。少しペーパー現像液の能力も落ちているようです。

露光時間は f11で1.75秒。敢えて逆光の中車内で寛いでいる人を撮影しているので我がオンボロローライでは全体的にハレーション掛かった画になっている。（レンズの清掃もしていないし…）そういう状況を無理して捉えた事を前提とすればコレはコレで悪くないかも…。

でも、もう少しコントラストをつけたくなるのが人情というもの…。

↑ この上の写真で感じていただけるか分からないが、こういうコントラストが無くモヤーッとしているのに全体的に濃いネガを伸ばした写真は非常にザラザラとしている。ましてやペーパー現像液を使い廻してもう既に1週間以上になるので液も疲労していて余計にザラザラと粉っぽい画に仕上がるのだ。

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3月28日金曜の早朝…

この日は天気は悪かったが、夜明け前から生暖かく蛇口を捻った水がそのままで20°Cを超えていた。普通に仕事の日だがこの位なら出勤前に水洗を完了出来そうだったので急遽バライタプリントする事に…

現像液も新しくしたし、期待したのだが思ったより変わらなかったなァ…。露光時間は f11で26.0秒。この濡れた状態で丁度いい濃度なので、明日乾いてから観ると結構濃くなってしまっているかも…。

8×10のプリントではよく判りませんでしたが、人物の顔には厳密に観るとピントがいっておりませんでした。ただ折れ曲がった膝辺りのジーンズの生地にピントの芯が有るのが判るのですが猛烈に解像しています。（絞り値 f5.6 シャッタースピードは1/50）残念ながら自分のiPhoneはもう古いのでマクロ的な使い方をしようとしても被写体に寄れません。本当はどの程度写っているのか見せたいんですが…。

右側のベタ焼きの方もBLUEのLED の光のみを浴びているのでこちらは丁度いい感じのコントラストに仕上がっている。

せめて撮らせてくれた人に見せるのならこの位メリハリの有る画に仕上げたいなぁ…。

ちなみにベタ焼きの焼付時間は上の３コマが23.0秒、下の１コマが26.0秒焼付けられた画のコントラストが違うから単純比較していいかは判らないが概ねプリントの焼付時間から10％時間を減らせばベタ焼きが同じ感じに焼ける事になる。

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3月30日日曜の早朝…

この日は、夜明け前まで天気が悪く少し寒さが戻って来ていた。前日 10時半過ぎまで起きていたので、起きたのは３時過ぎだった。

今日は BLUEのLEDでは駄目だったので、近紫外線域のPURPLEのLEDのみで焼いてみるのでまずはその切替えから…

PURPLEのLEDを最大出力にして点灯してみたのだが、セーフライトの下では何が何やら…

黒縁を付けて投影するとこういう時イメージの境界は辛うじて判りますョ…。

仕方が無いので引伸しレンズを絞り開放にし、一旦セーフライトを消して部屋を全暗にして灯してみる。失敗プリントを裏面にしてイーゼルの上に置くと白さでイメージのサイズがようやくはっきりと判るようになる。人物の顔がどの辺りかは出来上がりのイメージを知っているので凡そ見当が付くが、元々ネガのコントラストが低い事も相まってはっきりとは分からない。

イメージが伝わるように iPhoneで写真を撮ってみるが、明確なコントラストを検出出来ないのかピントを合わせる事が出来ないみたいだ。

今回あまりの暗さにピークルーペでのピントの確認は諦めた。敢えてピークルーペを据えて覗いてすらいない。只、気を付けたいのが、BLUEのLEDの光もそうだが、おそらく目に悪いであろう事。自分はメガネっ子なのでまだいいが…仮に普通の白熱電球であっても集散光式で強い光をピークルーペで見続けるのも決して良く無い筈だ。

光量は BLUEの時と比べて落ちているとおもうのだが、露光時間はf11で22.5秒。何故かBLUEの時とさほど変わらなかった。上の写真は定着液から引き揚げてまだ濡れた状態だが、黒い上着が締まるようにもう少し露光を掛けた方が良かったようだ。

乾いてから前日のBLUEのプリントと見比べてみます。

う～ん、ジーンズの辺りを見るとコントラストは付いているが、黒の締まりは変わっていないなぁ…。この様に後から殆ど同じ感じのプリントを見比べるとき添えてあるベタ焼きが参考になります。プリンターで機械が出力するのと違って、一枚一枚手作業なので、このベタのレイアウト位置は一枚一枚違うのです。

Foocomat Ⅱcのプリントとも見比べてみる。何だ Foocomatの方が印画が濃いので上着の黒が締まっているぢゃないか…。

でもベタの部分を比べてみて下さい。全然違うでしょ…。本当は、このPURPLEのLEDのベタの上の段位に仕上げたかったんだよぉ…。これはネガを透過した光が散乱されず余すことなく本来の拡大されるべき位置に投影されればこの様に焼けるという事ですヨぉ…。

でも、実際はそうはならないんですが…

自分は、1コマのネガにつき、11×14 FBの紙の使用は２枚まで。また次の機会が巡ってくるまでこのカットはお預けです。

今週はこれでお仕舞いです。

昨今の様にバライタ紙の値段が上がる前から今迄あんまり無理して深追いしてもさらに細かい失敗することの方が多かったです。諦めが肝心です。

黒縁を焼かなければその分若干コントラストが上がるのは解っているのですが、(すでに散乱した光がベースフォグしかない素抜けの部分を通り抜けて印画の部分にも降り注ぐだろうから…）それ以外にももう少し別な方法や、改善点を考えなければ…。

2025年3月24日月曜日

2025.03.22. つれづれ

ここ最近少しCLS501から離れて週末や祝祭日も我が押入暗室の引伸機達でプリントしている。

CLS501が置かれている部屋は何の空調設備も無い為、寒くて作業をするのが億劫になっていたのとここの処我がお座敷暗室の引伸機では RCの8×10でしかプリントしていなかったので、久々に大きいサイズで焼付け作業をしてみたくなったのだ。

それでもまずは日々のプリントで伸ばす対象を絞っていきます。このカットは人物の頭髪と上着がシャープに写っているようでした。もっともこの程度の引伸し倍率では厳密にはまだ判らないんですが…

3月20日祝日早朝…

先ずは focomatⅡcで前日にプリントしたものを基に倍率を上げてプリントします。自分のⅡcは自動焦点の調整がしっかりされていないので倍率変更後には必ずピークルーペでピントを確認します。

いい感じに焼けたのですが、いつもの様に余白が勿体ないので当該ネガのベタを追加で右側に焼き付ける際にマスクが不完全で肝心の部分に黒いラインが入ってしまいました。

結構ショック…。

その後気を取り直してもう１枚プリントし今度はちゃんと出来ましたが、全体の写真を撮り忘れました。

11×14のほうは、ベタッと潰れた感じに写ってますが、なにぶんこのBlogはiPhone撮って出しなので…でも実際を比較してみるとやはりホンの少しですが 8×10に比べ 11×14の方は少し諧調が詰まった感じになります。特別濃いネガだった訳では無いんですが…

３時半頃起床したのですが、珈琲を飲んで一息入れて準備をして５時チョッと前に作業を始めたのですが、この時点で６時チョッと前。もうだいぶお座敷暗室も明るいです。この日はココ迄で作業は終了しました。（前日夜からやろうと思ったのですが、夕食を摂った後はやはり気が乗りませんでした。）

もっとも、バライタ紙なので引き続き水洗作業が待っているのですが…

もうこういう習慣になっているので、他の方はどう思うか分かりませんが、夜明けと共に明るい窓の有る部屋で出来上がったプリントを洗うのが何とも云えず満たされた気分になるのですが…。

こういった水洗作業の場合パターソンのトレイはABS樹脂でしっかりと出来ていて
非常に丈夫だ。四隅の一つがカラス口の様に飛び出ていてこういった使い方も出来る。
左はLIONのポリバット。昔は安かったので、自分の持っている全紙のバットは全てこの
ポリバットだ。でももうポンポンと買える様な値段では無くなってしまった…

今回この御方を３コマ撮らせて戴いたのですが、最初にためし焼きした真ん中のコマはピントが顔に来ていなくて下のコマはそもそも伸ばしていないので、どの程度写っているのか判りませんが、パッと見た感じが気に入らなかったので没にして結局一番上のコマにしました。

上にもう１コマあるぢゃないか！と思った方もおられるかも知れませんが、さらに余白が余っていたので引伸ばした当該コマのみもう一度露光秒数を若干変えてオマケに追加している…という訳です。

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3月21日続いて自作の散光源ユニットの付いたベセラー。

この日は普通に出勤日…なのだが３時チョッと前に起床したので普段の日はやらないバライタプリントを焼いてみることに…

今回、現時点での自分の眼で見比べる為にあえて同じコマを焼きました。

普段は白熱電球なので良いのですが、赤いセーフライトで照らされたイーゼル上に
青い像を投影すると非常に見辛いです。今回はこの中央附近にピークルーペを据えて
ピント調整しました。

この引伸機もちろん本当は 4×5サイズをカバーするのですが、ネガから自作のLED光源までの距離を詰めきれていなくてこの様に四隅がケラれてしまっているのです。ただ 6×6サイズを伸ばすには支障が無さそうなので、取り敢えずはこの状態で使っています。

自分のネガが少々露出過多、過現像気味の物が多いとは言えピントの山非常に掴みにくいです。f11で焼きますが、暗いので流石にピークルーペで覗く時は開放値のf5.6で合わせています。そもそもこの引伸機のネガステージと印画紙面の平行度合いに疑問有りなのですが（その辺がこの引伸機を信頼出来ずに常用しない理由の一つになってしまっているのですが…）中央附近でピントを合わせたのちに周辺部を見るとピント合っていないです。でもまぁ今回は画の内容的に背景にはピントがいっていないので中央附近にピントを合わせた状態のまま焼付けしました。ちなみにiPhone撮って出しのこの写真では明るいですが、実際はせいぜいこの下の写真位の明るさしか有りません。

テストチャートを焼いていきます。そもそも時間も無いのでグレードの選択など無しです。今回は出たとこ勝負で潔くBLUEのLEDのみで焼いていきます。

テストチャートはこの様に片面が黒色（逆側はグレー）のミューズコットンボードを適当な大きさに色々カットして遣い廻しています。

時間の無駄（人生の無駄使い）かもしれませんが、自分はこの様に片方から一つ一つ焼いていきます。本当は全体をベース露光を掛けてその後部分ごとに段階露光した方が時間の短縮になりますが、あくまでも自分は先ず一つの部分の段階露光をしっかり観察したいので…ただこの方法でいきなり本番プリントをするとその部分の調子は良くても全体のバランスが悪いものを拵えてしまう事は多々あります。

実を云うと前にも揚げている様に自作の散光源ユニット周りは光がダダ漏れなのですが…。黒のミューズコットンボードで覆われてすらいません。昔窓をくり貫いた際に出たマットの切れ端を即席で使用しています。

このiPhone撮って出しの写真を見ると focomatⅡcのときに比べて少し硬調でコントラストが高く見えるかも知れません。

でも、このカットに限ってはそれ程明確な違いはこの時点では見い出せませんでした。

前日のfocomatⅡcではノーフィルターで２号相当で焼いているのですが、このコマでは BLUEのLEDでも２～2.5号相当位で焼けているようです。

あと、バライタ紙はドライダウンがあるので、厳密な比較評価は仕事から戻って乾いてからでないと出来ません。

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3月22日土曜日… 実は私はこの日も仕事です…。

この日はフィルム現像をしましたが、前日までのプリントを出勤前の残った時間で見比べて見ました。

ベセラーで伸ばした方のプリント
focomatⅡcの方に比べれば硬調だけれど特別硬い訳ではない。空のトーンや電線は
何日かするともう少し出てくるのではないだろうか…

一番意外だったのは、このコマに限っては２種類の引伸し機によるプリントにそれ程の差が無くシャープさではfocomatⅡcの方に軍配が挙がると思っていたのですが、実際には優劣がつけられませんでした。（尤もこれは引伸し機単独ではなく、引伸し機×引伸しレンズの評価ですが…）

8×10のサイズのプリントでははっきりと人物にピントがいっているか自信がなかったのですが、11×14サイズにプリントしてみて人物の眼や眉毛にもピントがいっておりました。

正直ここの処声を大にして云いたいのですが、写りが細かすぎて瞼や眉毛に関しては 11×14サイズでもどこまで解像しているのかはっきり判りません。 ILFORDのDELTA100で撮影しているけど、レンズの解像度がフィルムの解像度を超えてしまっているかも…

ちなみに、f8で1/100秒。勿論手持ちです。何度も云うけど、本当に細かく写っているものは、FB11×14程度のサイズでは肉眼では限界が見えません。

focomatⅡcの方で伸ばしたプリント
四周に黒縁を設けてプリントすると focomatⅡcはネガステージの短辺方向に関しては
目一杯使うのでこの様にキャリア独特の形の縁が出来ます。この為、印画にそれ程
差が無くても後からⅡcで焼いたものは直ぐソレと判るのです。

今回はそれ程差が出なかったので近いうちにもっとコントラストのついた別なネガで試してまたレポートします。

2025年2月18日火曜日

2025.02.09. つれづれ

年は明けてアッという間にもう２月…

家人が云うには今年の豆まきは２月２日との事。つまり下は丁度１週間前の写真。

ここの処忙しくて撮影も現像もママならなかったのだが、年跨ぎのフィルムの撮影を先月済ませてそれは先月の内に現像。新年１本目のフィルムがようやく撮影を終えたので日曜日に珍しく日中に現像した。

定着液を新しくせずに無理くり使用したのでネガ像の部分は素抜けになっているが、裏紙にテープで貼り付けられていた部分がチョッと褐色を帯びて定着液が疲労している時特有の症状が出て少し不安になる。

ちなみに今回 ILFORD RAPID FIXER 600mlで７本目。本来はあくまで自分基準だが 100ml当たり１本と決めているので、既にそれをオーバーしている事になる。

本当は２浴定着すれば精神的に安心出来て良いのかも知れ無いが…そうするとただでさえあまり撮影頻度が少なく元々の定着液の入替えの回転率が悪いのに更に希釈してから推奨されている使用期限を大幅に超えて使ってしまいそうだ…。

それと実を云うと自分は２浴定着というものに少々疑心暗鬼になっている処があって…と云うのも先程上に揚げた写真の様に完全に透明な素抜けにならず少し褐色を帯びてしまったフィルムをクリアにしようと新しい定着液に浸し直してもそれ以上クリアにならない事の方が経験上多かったのです。

ここの処温暖化の影響からか花の咲く時期が少しおかしくなる事が多いですが、この椿は無事花を咲かせてくれました。

この処あまり撮っていなかったので、チョッと奮発して今迄使った事のないフィルムや去年使ってみて少し気になったフィルムを SILVERSALTさんから買ってみました。３月になったら何処かへ撮影に行きたいなぁ…

2024年12月17日火曜日

2024.11.23. つれづれ

秋の夜長に…

自分はいつもは夜早く就寝してたとえ休日であっても夜明け前のほんの１〜２時間程しか暗室作業はしないのですが… この日は思う処があって前日23時頃より作業をスタート。

この部屋自分の部屋では有りません。でもこうでもしなければ引伸し機を置くスペースがもう我が家には有りません…。ハッキリ云ってこの部屋の主である家人からすれば迷惑な話なのですが…（もちろんこの部屋の主も寝食をする部屋は別に持っています。）

前々回の投稿（2024.09.23）に関わってくるのですが、ほぼ毎週末ごとに Durst L1200で FBの11×14にプリントしているのですが、粒子が鋭いです。粒が立っている…と云いましょうか…（実際はネガポジ反転なので粒じゃないんですが…）特にRodinalで現像したネガは凄いです。

元々 8×10でプルーフプリントをつくってそのまま同じfocomatⅡcやベセラーで11×14に焼いて来た時も引伸し倍率が上がる事によって感ずる撮影時のピントずれや微細なブレ粒状等のアラは出てきていたのですが、粒状に関してはここまででは無かった様な… チョッと違和感を感じ始めていたのです。

そして以前自作のLED散光ユニットでプリントしたことのあるコマを Durst L1200でも焼いてみて出来上がったプリントを並べて比べてみて確信しました。

↑ この秋新たに Durst L1200でプリントしたもの
定着液から引き揚げてすぐにiPhoneで撮っています。

↑ おそらくは一昨年にベセラー45MX+自作LED散光ユニットでプリントしたもの
何度か見返してはその辺に放置していたので埃が付いています。あるとき定着液を
こぼしてしまいその際飛び散ったものが付着して一部変色像が消えかかっている箇所が有ります。

元々 10年程前にオンボロローライで ILFORD FP4+で撮ったネガです KODAK Xtolで現像しています。

上からそれぞれDurst L1200、ベセラー45MX+自作LED散光源ユニットでプリントしているのですが、このBlogに掲載した写真では良く判らないと思いますが、肩から掛かっているカバンのベルトが凄まじくシャープに写っています。

本来の鑑賞距離では両者の粒状感の違いを感ずる事は有りません。でも自分のド近眼の眼で仔細を見ると僅かにDurst L1200でプリントしたものの方が鋭く感じます。

でもここで明らかな違いとなってあらわれているのはベルトの掛かっている方と反対側の肩から下の襟の先っぽの脇辺り Durst L1200でプリントしたものの方に白くなっている部分が有るのが判るとおもいます。

その白い斑実はフィルムの最終水洗後に浸した Agガードの水滴をスポンジで拭った際に残ったモノが析出して出来たものなのです。

当該フィルムの時ではありませんが、フィルム最終水洗後にAgガードに浸し
スポンジで表面を拭ったところ。写っているのは乳剤面では無い方です。
膨潤している乳剤面では拭った直後にこの様になっていてもすぐ馴染んでしまいますが
反対側はフィルムによって弾き具合に差が出ますがだいたいこんな感じです。

本来、フィルムを乾燥させたあとに丁寧にクリーニングするべきなのですが、自分は横着者なのでそのままにしていたのです。（かといって適当に擦る様に拭いても細かい傷になってしまいますし…）これは focomatで焼いた場合にはネガ濃度やコントラスト、またはプリントした時のその部分の濃度にもよるのですが、それほど気にならない事が多いです。

続いて次の写真。

ネガキャリアやそれに挟まれたネガに付着している塵が顕著に出ています。

この秋に撮影 Durst L1200で引伸ばしたものです。シャープにプリント出来ていると思いますが塵や埃が写り込んでいて凄いです。ネガキャリアはガラスで挟み込むタイプですので、全てを取り除こうとすると結構厄介です。正直エアガンが使える程度の小型のコンプレッサーが欲しいくらいです。

ILFORDのDELTA100にSUPRのHRXで現像していますが、ピントが完全に外れている背景は若干ザラザラした感じです。事前にプルーフプリントとしてfocomatⅡcで8×10のサイズに伸ばした物では粒状を意識する事は有りませんでした。引伸ばし倍率を上げていくとプリント濃度が低めのこういう部分に最初に粒状感を感ずる様になります。

どちらにしても Durst L1200でプリントすると手持ちのfocomatⅡcやベセラーで焼いた時より粒状は鋭く塵などの付着物も顕著に出るようです。これは引伸し機の構造に由来するその機種が本来持つ固有の調子もあるでしょうし、実をいうとそもそもそれぞれに装着されている引伸しレンズもバラバラ（メーカーも年代も…）なのでその部分に負うところも有ろうかと思います。

そもそも、自分は focomatから自家現像に入り、ZONE Ⅵ、ベセラー45MXと使ってきましたので、集散光式よりも散光式のほうが粒状や埃がデフューズされた光によって目立たなくなるのを経験して来ました。

そこで今夜は満を持してこのDurst L1200での次のステップに進むことを決めた…というのが今回の経緯です。

eBayで手に入れて以来 10年？近く廊下に放置していた CMS501の梱包をついに開封します。

モノグサ太郎の自分にとっては一大イベント。まずは送られてきた梱包状態から記録しておかねば… ちなみに座卓の下に別の白い段ボールが有るかと思いますが、中に入っているのは CMS501の電源ユニットです。もう忘れてしまいましたが、これすらその当時別に落札して単品買いしたのでしょうか？でも、ずっと使用していなかったとはいえ、現在の円安、輸送などの様々なコスト高を考えるとこの時点で勢いで無理して揃えたのは今にしてみれば良かったのだと思います。

廊下に放置していたので、届いた当初は家人に事あるごとに文句を言われていましたが、長い歳月は人を変えます。「今夜この荷物ようやく片付くよ…」と云うと、「ありがとう助かるよ…これで通りやすくなる…」と感謝とも取れる言葉をいただく始末…。

まぁ、僕のずうずうしさは子供の頃からちっとも変わっていませんが…。

CMS501が姿を見せました。結構しっかり緩衝材を入れてくれて有りました。これなら大丈夫そうです。

まずは CLS501の点灯チェックです。ちなみに上（下）に載っている拡散ボックスも別入手したモノです。

当時完品でお手頃な出物が無かったので取り敢えず本体を入手して必要なモノを買い足していったのですが、筐体の色に拘ったりして結局かなりのお金が掛かってしまいました。

今まで付けていた集散光ユニットとネガキャリアを外します。炬燵の上に置いてある方が集散光ユニット部分。その下のネガキャリアの右に有るのがコンデンサーレンズのはいったBOXです。

10年近く前に使い始めた時、コンデンサーレンズを一度綺麗に清掃しましたが、今回みてみると埃が付着しておりところどころ軽微ではありますが、カビも生えていました。

CMS501を載せてついに点灯！上からこんなに光が漏れるのかョ！と思っていたら勘違い。ハロゲンランプのセットされた状況を確認する際に開けた上蓋をキッチリ閉じていませんでした。ランプ付近は凄い熱で点灯中は放熱ファンが廻りっぱなしで少々うるさいです。

今まで静寂に包まれた暗室でしたが、これからはこのファンの音に慣れねばなりません。今の処、自分には音楽や他人と共有する暗室など到底考えられません。息抜きに暗闇でチェンバロ作品やジェットストリームなら聴いてみてもいいですが…

自分の使用する印画紙固有の値を記しておく為か左側に多階調印画紙の号数ごとの値を
メモしたカードを挿しておくためのスペースがあります。

印画紙の取説に従って YellowとMagentaの値をセットします。Durstは max 170Mのものと130Mのものと２種類あるようです。自分のCLS501はMAX 130Ｍでした。上の写真のセット値は間違えていますが、今回自分はfocomatⅡcで多階調フィルター無しの２号ストレートでは上手く焼けなかったネガをセットしたため、３号からスタートしようと思っていたところを過去の経験から散光式は集散光式に比べ同じ号数にセットしても軟調傾向にある気がして思い切って４号からスタートしました。

ピークルーペでピント合わせの為ネガの粒状を見ようと思ったのですが、全く判りません。
この画像は反時計廻りに90°傾いていますが、下の出来上がりの人物の左側の襟元から肩にかけての辺りを覗いて見たものです。

ピントの確認の為ピークルーペを覗いても粒状を確認出来ません。こうなるとコントラストというか像が一番鮮明に見える位置にするのに行き過ぎたり戻ったりを繰り返してみないと判りません。ビューカメラの摺りガラスを観てピントを合わせるのに似ていますがそもそもの投影像が非常に眠いので大変難儀します。自分は普段使っていないのでうろ憶えですが、確かに多階調フィルターの中にこんな色が有った気がします。最終的にピントに関してはよく判らず見切り発車だったのですが、それでもまぁ何とかプリントしました。

iPhoneで撮ると実際の結果よりパッと見のイメージを解り易くなる様に補正するので、実際の写真にかなり近いですが少々コントラストが増しています。

この写真は focomatⅡcでノーフィルターの２号ストレートでは上手く焼けませんでしたが、CLS501で４号にセットして焼いても今一つといったところ。この写真では写っていませんが右隣に同時に焼いたベタは 4号相当の光で丁度いい具合に焼けていました。

ILFORD DELTA100で撮影 SUPR HRXで現像していますが、粒状に関してはシャツの明るい部分、白い車体、青空などネガでは濃い部分をくまなく見ても全く感じる事は有りませんでした。（もっともこのカットまだ8×10にしか引伸ばした事ないので focomatⅡcでは 11×14にしたらどんな具合か判らないですが…）ネガキャリア廻りの塵もそれと明確に判るようなものは出ていません。そういったノイズとして感じるモノが無く強い光の降り注ぐ中で撮ったわけでは無いのでスムースな感じ。でも心にグッと来るものが無く何か足りない。あの時自分の捕まえたかった光の輝きはこんなもんじゃないよねぇ…（少なくとも人物の肩の辺りまでに掛かっている光はもう少し感じとれる様にしたい…）

これならいきなり５号で焼いた方が良かったですかね…。でも５号ってもうソコが限界点ですから…その点はチョッと拍子抜けしてしまいました。これはまた改めて検証してみたいのですが、このカットぢゃないですがベセラーに載せた自作LED散光源ユニットのパープルのLEDで焼いた時は同じ散光源でも軟らかいながらも何処か芯の有るガツンとした感じの画を叩き出した気がしたのですが…

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実を云うと GW辺りから使い始めた 50枚入りの11×14のバライタ紙がこの時点で残り１枚となってしまったので同じネガを５号で焼くのはひとまずお預けにしておいて、次は逆にネガの濃度とコントラストがキツくてその昔 focomatでは覆い焼きや焼き込みを駆使しても上手く焼けなかったいネガを今度はグレードを落として焼いてみました。メモを取るのを忘れてしまいましたが、2号か３号にセットしました。（２号だったと思うが、散光式の方が軟調傾向に有るため３号にセットしたかも知れない）

何月かは忘れてしまいましたが、11～12年程前夏の強烈な日差しの中で撮影しています。
この年か前年位に屋根を葺き替えを済ませており非常に綺麗でした。

全く自分にとって満足いく結果ではありませんが、ほぼストレートに焼いても一応一枚の写真として見られるプリントになった事は評価出来ました。でもまだ全然改良の余地有りです。そしてここでも自分は敢えてこんな光線状況下で撮ったのですからハイライトの輝きを求めているのですが、そういった事が感じられない…という意味でも非常に不満の残るプリントです。

このカット、focomatⅡcで多階調フィルター無しの２号ストレートでは覆い焼きや焼き込みを駆使しても上手く焼けません。その当時のプリントが手許に残っていないのでお見せ出来ませんが、何とか焼くだけは焼いて画にしても焼き込んだ処は硬く、逆に覆い焼きをした処は軟らかく、2号、３号という括り（ニュアンス）や単にコントラストの差とも違って、何というのかな…濃度としては一つの連続した画に纏まっていても硬いところ軟らかい処がちぐはぐに混在して違和感のあるプリントにしか仕上げられなかったのです。

最終的には仕方が無いので多階調フィルターを持ち出して元々覆い焼きをして露光の少なかった処はさらに元々のベース露光より時間を減らして残りの分を 4号位のフィルターで焼き込んだり、元々がベース露光と同じ時間以上追加で焼き込みをような処は焼き込み時間に応じて 1号→0号とフィルターのグレードを徐々に落として焼き込んでいったり… まぁ、それでもダメでしたね…。

当時の自分は独りで坦々とやっていた事もあって（まぁ、現在もですが…）、思い込みも激しく『取敢えずネガが濃くなろうが情報のあるモノは後のプリントで何とか出来る！今すぐ出来なくても後で機材を色々揃えてやがて対応できる！』だとか『そもそもシャドーにロクに情報の無いネガを得て後から悔やむよりともかくシャドー重視で露光をたっぷり与えて撮るのだ！』と息巻いておりました。

結果は散々なものでした。当時は 120では人を撮ったりはしていなかったので 135で撮ったものを focomatⅠcで伸ばす時以外はほぼずっと建築を撮った写真のプリントと向き合って来ました。その頃はフィルムも安かったし 1巻で10コマ程度しか撮れないし撮影時にはいつも幾分気分がハイになっているのでこの勘違い野郎は多い日には10巻以上撮るぢゃないですか… 夏休みともなると毎週出掛けてそこから現像地獄…そして出来上がった大量のネガからは上手くプリント出来ない… そんなこんなで 10年近く写真から遠ざかっていたのです。

上のプリントのネガ
基壇の石積みの部分のネガ濃度が高いです。

このネガ夏の晴天にMamiya7の43mmで撮っています。フィルムは今は無き efkeのR25。当時このフィルムが感度が低い代わりに物凄く解像度が高い事を知って興味本位で買ったのですが、その当時の購入先でも特に専用現像液みたいなモノのアナウンスは無く Rodinalによる現像が推奨(?)されていたので、Rodinalで現像しています。シャドーを意識してかなりオーバー露光をしたつもりですが、このネガを見るとその割には御堂の左の方はあまり写っていません。逆に直射日光の当たっている方はかなり濃くなってしまいました。

当時はこの様な条件でも果敢に挑んでいたのですね…。

取敢えずこれでFB紙50枚使い切ってしまいましたのでプリント作業は今日の処はここまでです。

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おまけ