2026年3月30日月曜日

2024.03.24. つれづれ

 2026.03.24. つれづれ  単体露出計を拵える ①



 ここのところ 陽気が暖かくなって来たせいか よく寝ます。

 暗室作業もチョッと停滞気味。でも、その為の電子工作は つまづきながらも チョコチョコ進めていたのですが…

 この度 ひょんな事から 単体露出計を作ってみる事に…

 と云うのも…




















 






 実は その前に 7inchの静電容量式のタッチパネル液晶を購入していて 以前に作ったRGBスライダーの付いたカウントダウンタイマーの 極力物理ボタンには頼らなくても操作のし易い GUI強化版を作ろうと試みていたのですが、なかなか画面制御には至らず バックライトを点灯させただけで 頓挫してしまっているんですよネェ…

 Geminiさんと 色々な遣り取りを繰り返して アレコレと やってみたんですが、全然駄目で…途中コーヒーブレイクなどを挟んでいるとはいえ 4、5時間粘ってもダメだと 一回そこで心が折れちゃって 暫くは手を付けたくなくなるんですよねぇ…。

 Geminiさんが秀れているとはいえ 万能では無いので 使用している液晶パネルの情報を 色々伝えるのだけれど、今イチ 決定打となる様な しっかりとした情報を 与えられていないトコロに一番の問題が有る…と云うのは 自分でも分かっているのですが…。

 そこで気分転換…と云うわけでもないのですが 、たまたま 前回の記事に出て来たカラーセンサーを買った時に色々なタイプの光を計測するモノを 他にも購入していたのだけれど、或る時 その中にAdafruitのもう回路として出来上がっていて マイコンとの接続も簡単 もちろんArduinoIDE用にライブラリも提供されている TSL2591というのが有る事に気が付いて チョッとコンパクトな単体露出計を作ってみようぢゃないか!という事になったのです。






























 実は、ご存知の通り 電子工作の為の作業スペースの散らかり方が半端なくて 秋月電子通商さんで 通販で買い足すごとに折り重なる様になっていた パーツを送ってきた小さな段ボール箱の山を整理している時に 前述のTSL2591の存在に気付いたのですが、その時同時に コレもArduinoIDEでスケッチが開発出来るのですが、ESP32というチップを搭載したマイコンも2つばかり出て来て…

 その内の一つの Seeed XIAO-ESP32-C3と云う ラズパイ Pico2よりもずっと小型のマイコンの方で 単体露出計を作ってみる事にしました。





























 実は Pico2のRGB PWM LED カウントダウンタイマーの方は 暗室作業を日々する様になれば 常に使っていくつもりなので、この先色々なモノを試作してみたくなった時にも 使い廻しがきく様に もう一つ 初號機よりも ひと廻り大きいサイズの基板で 弐號機を 作り始めていたのですが、まだ全然中途の状態だったので(もう結果が見えているモノをまた作るのは あまり気が乗らないモノです。)その空いているスペースを 間借りして先ずは 320×240サイズのタッチパネル液晶を利用して 仮組みしてみました。





























 電子工作のその道の達人みたいな人が見れば、コイツのコレって 何じゃコリャ…みたいな感じだとは思うのですが、初號機を拵えてみて あまりハンダ付けして 細かい部分まで作り込み過ぎると、細かな改変や 用途の変更に ドンドン対応出来なくなっていくんですよねぇ。

 そこで、この弐號機は 初號機の経験を踏まえて ポイントとなる マイコン本体と入出力のデバイスとしてのタッチパネル液晶を据える場所はしっかり押さえておいて 残りは 極力細かく作り込まない様なスタイルを目指しています。

 何だ、最初からブレッドボードを使えばイイぢゃないか…と云われそうですが、ブレッドボードも使い易い面と そうでない面が有ります。何より ピンヘッダのついたマイコンボードを 新品のブレッドボードにしっかり挿した際に なかなか抜き辛くて 難儀した事が有りました。 VccとGNDが 最初からラインになっていて ふんだんに挿す場所が有るのは 使い易いですけどねェ。































 早速 屋外に持ち出してみましたが、しっかり機能している様です。

 Arduino Nano Everyや ラズパイ Pico2などと違って USB Type-Cがそのまま挿せるので 非常に便利です。Seeed Xiao ESP32-C3の下に有るのが AdafruitのTSL2591です。この前の 浜松ホトニクスの S18693-03DTよりは 若干小振りですが、中央にセンサーが付いているのが判ります。

 タッチパネル液晶を見ると ISO感度、絞り、シャッタースピードには 設定変更の矢印が付いていて、まだ上の時点では タッチパネルで操作出来てしまうので取付けていないのですが、やがて3つのボタンを設ける予定で ①、変更したい項目を切替えして選択 ②、選択されている設定値を下げる ③、選択中の設定値を上げる…と云うふうに それぞれ役割が割り当てられます。

 今現在のEV値と 明るさ(lx)が表示され 刻々と更新されます。上の3項目の方は、基本的に 絞り優先モードの様になっていて 明るさに変化があった場合には シャッタースピードが  その時点でのEV値に合わせて 変動する様になっています。

 この後 最終的に小さなケースに組込む予定なのですが、ボタンは せいぜい3つが限度になりそうです。自分はこのところ 昔のフィルムカメラオンリーですので どの道 オートのカメラの様に 露出の値をみて そのままシャッターを切ったり デジカメのようにISO感度をその都度変更出来る様な使い方を想定していないので 今回は絞り優先モード一本で行く事にしました。

 (と云うか… Geminiさんに プログラムを書いて貰った時点で コチラから特に指示した訳でも無く そう云う風に最初から出来上がっていたんですけどね…)





























 ただ、自分が普段使っている iPhoneの中に入れている露出計アプリとは シーンによっては2段近い開きがあったので (そもそも今回のセンサーがどの様に 光を取り込んでいるのか(指向性)もよく分かっていませんので単純に比較出来ませんが…)果たしてどちらの方が正しいのかよく判りませんが、後から 露出補正の項目を加えて 時と場合に応じて 強制的に±3段分まで シフト出来る様に 上の写真の様に設定項目を一つ増やしました。































 その後 ボタンを取付けてみて 動作に問題が無かったので、近所のパーツショップに LCDを買い求めに行きました。

 Amazonや秋月電子通商に気に入ったものが無かったので 実店舗に出掛けてみたのですが、どうも売れ残りなのか箱に seeed studioと書かれた小さなサイズのLCDが2種類 それぞれ各1個ずつ売っていたので その内の小さな方を購入しました。

 中身は 紙の箱に入っていて 全く見えなかったのですが、箱に書かれている文字情報(画面サイズ、pixel数)だけを頼りに買ってきました。



























 箱を開けてみて歓喜! 自分が求めていた理想に近いサイズ感でした。かつてスマートウォッチの画面の部品として製造されたモノなのか よく判りませんが 画面は小さくても 高精細でタッチパネル液晶に表示していた情報もすべて表示出来そうです。(昨今のスマートフォン程では有りませんが…)

 本当は もう少しだけ大きくなってもタッチパネル液晶が有れば ソレにしたかったのですが、コレと云ったモノがありませんでした。本当は 買ったモノの隣に同じseeedの小型のタッチパネル液晶があったのですが、円形だったので 今回は見送りました。

 早速接続していきます。































 ご覧の通り小さいです。でも、タッチ機能無しで ボタン操作併用であるならば 元々この位のサイズを希望していたのです。

 このUIは 特に注文を付けた訳でもなく Geminiさんが 最初から このLCD用に スケッチを書いてくれたのですが、なかなか判り易いです。現在の選択項目が 黄色い線で囲われるようになっています。





























 上の最初のレイアウトは ソレはソレで有りなのですが、もう少し字を大きくしたかったので Geminiさんに 希望するレイアウトをペンで手描きしたものを写真に撮って見せて その通りに表示する様に スケッチを修正してもらいました。






























 一番下の段は 文字の表示位置を微調整した方が 良さそうですが、こんな感じで 概ね良いのではないでしょうか。強いて云えば シャッタースピードは桁数を多く使うので 真ん中の段はもう少し 左詰めにしたい感じです。

 早速、希望のケースに何とか収めるべく 今度は細かな工作をしていきます。 ある程度 考えてやっているつもりですが、完成図のようなモノも無く 相変わらず 行き当たりばったりです。

 下は、チョッと上のヤツ失敗したかなぁ…(摘んだかなぁ)と思って 一から作り直そうとしたのですが、何とか纏められそうだったので そのまま出来るところまでやってみる事にしました。






























 ただ、ここまで来ると 結構地味な作業が続いて 正直 結構苦痛なんですよねぇ…

 ここから まだまだ紆余曲折を経て 完成に漕ぎ着けるのですが、長くなってきたので 続きはまた次回…。




 


 





2026年3月9日月曜日

2026.03.03. つれづれ

  2026.03.03. つれづれ





























 先週の土曜の朝 早朝のプリント作業を終えて 庭に出てみると もう伝香寺散椿が咲き始めているのに気が付きました。

 いつもなら 3月にならないと咲いてくれないのに… あまり剪定もせず ここ何年かは年に数輪しか咲かない様な状態が続いていたのですが、去年の初夏位に 葉がイラガの幼虫の食害にあって 結構ダメージを喰らったのが功を奏したのか 今年はかなりの数の蕾を付けています。

 でも、咲いたそばから 結構メジロさんに つつかれています。この椿、散椿の類には よくある事ですが、なかなかキレイな状態を保って 咲き続けているのは 難しい感じです。ですが、花色がキレイで 非常に好きな椿のひとつです。







 自作の ラズベリーパイ Pico2を利用した カウントダウンタイマー…

 もう何か付け足す様な余地は あまり残されていなかったのですが、(実をいうと Pico2の左隣や 下のリセットスイッチの隣のリレーは まだ付けてあるだけで用をなしておらずイミテーション状態なのですが…)タッチパネル液晶の明るさ切替スイッチの上に イーゼル上での印画紙やイメージの位置決めやピント調整時に必要になる 強制点灯スイッチと もう一つは 独立したセーフライトのスイッチを新たに設けました。

 上の写真は その新たに付け加えた2つのスイッチを押した状態なのですが、強制点灯スイッチは カウントダウンタイマーの設定如何に依らず 強制的に RGBすべて最大値で 連続点灯させます。(今のところストップボタンで 解除する様になっています。)セーフライトスイッチの方は 押す度に OnOffが切替わり 通常の押しボタンスイッチでありながら トグルスイッチの様な使い方になっています。

 Arduino Nano Everyに比べて ラズパイ Picoは 結構信号ピンが豊富だなぁ…と思っていましたが、7セグのそれぞれのセグメントを個別に定義していたり タッチパネル液晶だけではなく 押しボタンを付けてみたりして ついにセーフライトの点灯ボタンを設けた時点で Picoの信号ピンも使い切っていたのですが、Geminiさんが申されるには Pico本体に 実装されているLEDのランプを制御している信号ピンが そのLEDが同時に点灯しても良いと割り切れるなら 出力ピンのひとつとして利用出来る様なので、今回はその逃げ道を 利用させてもらう事にしました。

 ですので、セーフライトのスイッチをonにすると Pico2の基板に実装されているLEDのランプも 点灯してしまう…という訳です。まぁ、実用上大して問題にはなりませんが…。

































 見た目を賑やかにするために 色々な色のスイッチを付けてみましたが、中には 赤いセーフライトの元では 目立たない色のスイッチが有ります。まぁ、使うのは自分だけなので問題無いのですが…。










 その後、Geminiさんにスケッチを作って貰って タッチパネルパネルの座標のキャリブレーションをしたり、自分にしてはめづらしくスケッチの内容を紐解いて 理解して タッチパネル操作の画面レイアウトに関する部分の記述を修正して 見易く整えたりしたのでした。

 右上の7セグの表示が おかしいのは カウントダウンタイマーの回路のまま Pico2にタッチパネルの座標のキャリブレーション用のプログラムを入れて 走らせているためです。(回路とプログラムの辻褄が合っていないのです。)

 無茶をするなぁ…と御思いでしょうが、意外に壊れないモノです。そういう時には 入出力ピンを必要に応じて遮断する機能が備わっているのでしょうか?








 スケッチの記述内容で 慣れない自分には一部 理解できない部分も有るのですが、タッチ座標の補正も含めて 液晶パネルの UIのレイアウト調整が終わりました。
 
 本当は、一番上の 黄色いセット時間の表示の フォントの大きさをもう少し大きくしたかったのですが、よく解らなかったので 諦めました。


 カウントダウンタイマーの工作に ひと区切りが付いて、そして また別の工作を始めました。


 思い立つと 待っていられない性格なので、その辺に余っていた基板に おもむろに 既に 用意してあったカラーセンサーを取付けました。

 小さいです…。表面実装型の部品を扱うのは コレが人生ではじめてです。とは云っても、通常の基板に載せて 扱えない様な細かさでも無かったので 勢いで付けてしまいました。

 このセンサー 脚が10本出ているけれど 実際に使うのは 四隅の脚だけで 残りはGRANDに落とせばいいんですよね…。









 以前から カウントダウンタイマーの次は 自作のPWM RGB LED照明の 色の調整と云いますか タッチパネル液晶のRGBの各スライダーが 幾つになっているか…では無くて そうやって出来上がった色が 相対的にどの様な色なのか 他の照明の色と比べてみる際に ひとつの指標を示してくれる様なモノを作りたいと思っていました。

 そこで、そうした色を評価する様な機器を 自作するために 予め 秋月電子通商さんで 使えそうなカラーセンサーを幾つか物色していた…と云うわけです。

 本当は 作ったらラズパイやArduinoと繋げるだけで ドライバも スケッチも提供されている シールドのようなカラーセンサーキットも有ったのですが、へそ曲がりな自分は 浜松ホトニクス製という ネームバリューだけを信じて 幾つか部品買い。

 その幾つかの購入した部品の中から 高性能そうだから…という理由だけで 見た目で S13683-03DTというセンサーを選択(値段は安いです)。

 下の写真の画面上では RGBの16bitのRAWデータと 液晶表示などに使われていて 判り易い8bitに変換した数値も 並べて表示される様にしています。

 もっとも、最低限の仕様だけ伝えて このスケッチも 勿論 Geminiさんに作って貰っているのですが…









 ただ、この先 RGBカウントダウンタイマーで 混色して拵えた色を 測定しようとすると それとは別に 同時にカラーピッカーが必要になる事に気付き、液晶画面サイズを 320×240のモノに変えて 以前 一番最初に カウントダウンタイマーを仮組みした時の チョッと小さめの基板を持ち出して  組み直しました。

 この基板には Picoとタッチパネル液晶のやりとりの部分は  既にそのまま残っているので、やはりこういうモノを最初に一つ拵えておくと 次にほかの部品で何か試作しようとした時にも 対応が早いです。






























 320×240サイズのタッチパネル液晶で 仕切り直しをした時点で 最初に カラーセンサーを大きめの基板に適当につけたモノが 全然バランスが合わなくて気に入らなくなったので、実装部品の脚のピッチを変換して扱える部品を買ってきて ピンヘッダを付けて ブレッドボードなどにでも挿して容易に扱える様に変えました。








 ただ、ここから先がなかなか上手くいかなくって…

 色の表示が その都度 リアルタイムに更新されないんですよね…。
 
 あと、一応 色はしっかり拾っている様なのですが バラつきが 凄いです。

 Geminiさんに 不具合の症状を伝えて 改善出来た部分も有るのですが、今の処 どうしても 色情報の自動更新が出来ません。Pico2のリセットボタンを押したり、液晶の PAUSEボタンを押した後に RESUMEボタンを押せば 新たな計測値に更新されるのですが…










 仕方が無いので、タッチパネル液晶のレイアウトだけを 使い易い様に若干調整して 取り敢えずこの週末は このままの状態で使ってみる事にしました。









 記事が チョッと長くなって来てしまったので、結果報告は また後日…






2026年3月2日月曜日

2026.02.24. つれづれ



 2026.02.24. つれづれ


 長期のロード(出張)も やっとひと区切りが付いて…






























 出張から戻った翌日、日曜日の朝 早速 電子工作を再開しました。

…と云うのも… 実際に自作のカウントダウンタイマーで 今度こそ この連休中に プリント作業をしてみたかったから…






























 その自作のラズパイ Pico2を搭載した 制御系(RGB PWM カウントダウンタイマー)の方(↑上の写真 左下)は もう接続して スグ使用出来る状態にまで 逗留先の宿で 仕上げていたのですが、以前 作った LED RGB 散光源ユニットの方(↑上の写真 右下)は 今迄 Arduino Uno R3と直接接続した状態で focomat Ⅱcのランプハウスの 御釜の中に一緒に据える様な体で使用してきたので、こちらについては チョッと追加工作が必要になったのでした。









 ↑ 今までは Arduinoに挿す 手持ちのACアダプタのコードが 結構長さが有ったので、それを利用して コンセントから Arduinoを介して LED光源の方にも給電していました。3.3Vで給電すれば LEDも普通にプリントするには問題の無い光量で光るし 電流量も どうにかギリギリに抑えられて 自分の様なものぐさ太郎でも 何とかなっていたんですよねぇ…

  (※ 通常の照明の様に 常時連続点灯する様な使い方ではありませんが、電流量については 本などに記載されている 推奨範囲は超えてしまっているので、もし試される方は あくまでも自己責任でお願いします。)






























 さすがに 今回はランプハウスの中に 自作LED RGB光源だけを置き去りにして 残った制御盤は 2メーター以上のケーブルで接続して 畳の上での手許操作にしなければなりませんでしたので、光源ユニット側に そのケーブル受け入れの為の ワンタッチソケットの部品を 追加していきます。

 ↑ 写真下の 櫛形の基板が LED光源部分に シールドの様に上乗せする 出力ポートの様になっていて その余剰部分に部品を付け加えていきます。































 接続部分の電子工作が 無事終わりました。

 こういう照明を作ってその様子をこうやって記録として iPhoneで 写していると、自分の残りの人生で 果たして そんな事をやっている余裕と体力が有るかどうか分かりませんが、 コレは一種の電光掲示板や 細かな液晶画面の一部分の様でも有り、もっとキメ細かく細分化して作る事の出来る部品と技術が有れば それを上手くマトリクス制御して、簡単な内容の簡単な構図の写真などは 覆い焼きも 今までの様に人が手業で光を遮るのでは無くて 逆に照射する光の方を巧みに部分点灯出来る様に制御すれば良いのでは無いか?、色の配合もマトリクス制御で場所ごとに変えられるのならば 他の場所より過剰に焼込む部分はその部分だけ少し軟調気味に焼ける波長の光にして ベッタリ潰れない様に調整すれば良いのではないか…などと 考えたりします。


































 取り敢えずこんな感じにしました。照明部分には上蓋が無いので、光が漏れない様に 結局 今まで通り ケーブル部分を 縮緬塗装された御釜の蓋で 挟み込むしか無いんですけどネェ…。

 今回追加したソケットは 基板の奥の方のヤツですが、元々の部品も いつもの自分独自の電子工作らしく 無駄に2列のピンソケットを 取付けてあって 其処からカラーコードを垂らして 後でも一目で 挿す場所の役割が 判る様にしています。だから 外して追加工作する様なときも 楽なんですよねぇ。





 この先 照明部分、制御操作盤部分が それぞれ別なモノに作り替えられて 組合せが変わったり ターミナルソケットの様な出力ポートの規格が変わっても このエクステンションケーブルは 使い廻し出来る様に あえて中継コネクタをつかって 接続してみました。





























 これで何とか プリント作業が出来そうです。まぁ、大した工作では無かったのですが…



 開けて翌日、祝日の日の早朝… 実際に使ってプリントしてみました。

 実に約3ヶ月振り位のプリント作業。去年 12月のはじめに 大四切のバライタ紙を切らしてしまって以来のプリントです。

 気持ち的には このままのサイズで ずっと続けたくて そのままにしていたのですが、泣く泣く引伸し倍率を3倍に下げて 8×10のRC紙でプリントする事にしました。
































 実際に暗室内で使ってみるとタッチパネルの液晶は 切替スイッチで これでも暗い方に 替えているのですが、丁度いい塩梅の7セグカウンターと比べると かなり明るいです。印画紙を近付け無いように気を付ければば 取り敢えず ある程度は大丈夫ですが、やがては 抵抗値を変更して もっと暗くしなければならない感じです。

 今回、引伸し倍率も変えましたし、しばらくやっていませんでしたので、ピークルーペによる ピントの確認が必要だったのですが、この自作タイマーには そういう時の為の 強制連続点灯スイッチ の様なモノが 無い事に気が付きました。

 仕方がないので、999.9と入力して 照明を連続点灯させて ピント調整をしました。



























 さっそく テストチャートを焼付けました。

 自分の場合 テストピースは 普通の人と違って 主要部分だけを ピックアップして段階露光するのですが、今迄と違って テンキーによるデジタル設定なので 早いです。 いつも使用しているLuckyのタイマーは アナログのボリュームで 等間隔に振られている目盛りに合わせて 10秒以下の微妙な時間は暗がりで目を凝らしてセットしていましたが、デジタルでは セットした値が表示されますので 明快です。キーピッチが狭すぎる事によるタッチパネルの押し間違いはありますが、何も迷う要素がありません。 いつもよりも 軽快に作業をする事が出来ました。

 実際に テストピースを焼く時間は 短縮されたのでは無いでしょうか?。


































 今回引伸したこのカットは、奇しくも 去年 11×14のバライタ紙が無くなろうとする時の最後の1枚を焼いたものでしたので 自作LED散光源のRGBの配合も ある程度どの位にすれば良いか 最初から分かっていました。
































 取り敢えず 自作のカウントダウンタイマーをちゃんと実用に漕ぎ着ける事が出来ました。

 あとは 使い勝手を考えて 追加工作していこうと思います。









2026年2月7日土曜日

2026.01.27. つれづれ

 2026.01.27. つれづれ


 ついに 長期のロード(出張)がスタートしました。





























 ↑ 逗留先にて 真っ先に 以前作ったフルカラーLED照明を繋いで 点灯してみたのだが、RGBスライダーバーの設定比と 実際に光るLEDの関係が 逆転してしまっている事に 気付いた…の図


 実は、カウントダウン自体の不具合は解消しました。

 それは、単にソフトウェア(スケッチ)の問題でした。液晶画面のカウントダウンの表示自体に遅延が発生していて 修正前のプログラムでは カウントダウンの時間の計測もそこに一連の流れとして組み込まれていて それでカウントダウンの時間もそれに伴って遅れていたのでした。

Geminiさんに 新たに液晶表示とは全く別に絶対的な時間計測を行う変数を設けて貰い 他から影響を受けずに時間を計測するスケッチを作ってもらって その問題は無事解決しました。

 ただ、表示時間に遅延は発生しないのですが、カウントダウン表示の切替スピードは 相変わらずぎこちないままなのでした。





 それでも、週末には家に帰って来ているので、自宅に戻って 引き続き 先週の続きを…

 まずは、液晶のカウントダウンの表示があまりにもぎこちないので、表示の滑らかさと やがて暗室で使用した場合の視認性を追求した結果、4桁の7セグカンンターを追加する事に…








取り敢えず 自作のブレッドボードの様な基板上で 7セグ4桁表示の部分を組んでみました。


 上の写真では、左隅の最上位桁に1とドットが 集約されてしまっていますが、ここでは右上隅のTC4017が Picoから信号を受け取って 4桁の内のどの桁を点灯させればよいのかを7セグに指示している様なのですが、どうやら そもそもTC4017とPicoとの接続を間違えていたようです。そしてTC4017の使っていない出力ポートを全てグランドに落とさないと 正しく数値が点灯されませんでした。







 結局、正しく点灯は出来たんですが、この7セグのダイナミック点灯の方も 一番下の桁の0.1秒刻みの表示の切替えは 非常にぎこちないものでした。

 Geminiさんに質問すると Pico2の能力で表示切替するとこんなものだ… 的な返答が返ってくるのですが、果たして本当にそうなのでしょうか?


 前に作った 電子工作版の4桁7セグ表示の方は、iPhoneでストップウォッチの機能を使ったときのように 0.1秒刻みの表示の切り換わりも なめらかだったんですけどねぇ…。










 カウントダウンの様子を見比べる為に 以前に作った電子工作版の4桁7セグダウンカウンターを 引っ張り出して来たんですが てっきり同じだと思っていた基板のサイズが 若干異なっておりました。

 以前のこのサイズの基板だったら、このタッチパネル液晶も キッチリと基板内に 収まったのに…








 それでも 気を取り直して 7セグの表示を基板上に加える シールドの様なモノを作っていきます。

 実を言うと、最初からそのつもりで こういうレイアウトにして 右上の方に余地を残していたんですが…







 日曜日に自宅で取り掛かり始めたのですが、時間が掛かってしまい 逗留先の宿で 完成させました。









 無計画に作るので スマートな見た目にする筈が 結構凄いことに…

 ここには 以前テスト点灯用の フルカラーLEDが付いていたのですが、その為の配線を取り去るのも面倒なので 残したままにしたのですが、そのせいで 結構配線が ややこしくなってしまったんですよねぇ…

 今回の4桁の7セグは 一つの部品になっていて それはシールドの様に取り外し可能な基板の上に直にハンダ付けしているのですが、一度ハンダ付して据えてしまうと その足許のスペースを上手く利用出来なくなってしまうので この小さな基板を拵えるのには その後何かと不便でした。










このfocomatⅠc用に作ったフルカラー照明なら小振りで 手荷物に加えてもガサばらないので、逗留先でスケッチ修正をして 接続確認までする事が出来ました。

 今回は スライダーバーの設定と 実際の光の色が 一致してますね。


 そしてまた 週末がやって来て…











 自宅に戻って来ましたので、ボリュームと切替えスイッチを付けて やがて暗室デビューした時に 液晶画面の明るさを調整出来る 機構を加えたり…






























 以前 やってみたのだけれど、上手くいかなくてそのままになっていた 5V給電の為のUSB TYPE-Cのポートを 取付ました。

 自分の購入した部品は、ただ VINとGRANDが接続されれば 5Vを給電するわけではなくて 他の端子の内の2つを 5.1kΩを介してGRANDに接続する必要がありました。単純に 取説を確認していないだけでした。 


 ここまで出来たのなら 今度の週末は focomatⅡc用の 自作フルカラー散光源に繋いで 実際にプリントしてみたいなぁ…




















































hyhy




2026年2月2日月曜日

2026.01.20. つれづれ

 2026.01.20. つれづれ


 前回のBlogの投稿内容についてだが、我ながら びっくりしてしまったなぁ…


 これからは、自分の苦手とするプログラミングの部分に関してはGeminiさんに手助けして貰えばイイやァ。

 正直 電子工作の部分は 配線が面倒だが 自分の作ろうとする機能程度のモノであれば 解らない処が有っても チョッとググれば大抵の事は調べが付くし…。

 当面はこんな感じでやって行こう!




























 この前の話に戻るが Arduinoの信号レベルは5V、其処にSPI接続するタッチパネル液晶の信号レベルは3.3Vと相性が悪かったのだが、その間に橋渡し的な役割をしてくれる電子部品を挟めば問題が解決する事は 3連休中の下調べで分かっていた。でもそのやり方とは別に抵抗を用いて分周回路での接続にすれば良い事を ネット動画や Geminiに教えて貰ったので 取り敢えずこの前のブレッドボード上で試してみた。

 結果は、液晶の表示は問題無かったのだが、何故かタッチ機能の方は 同じ様な接続をしても 遣り取りがうまく出来ていないのか 相変わらず全く反応が無かった。

 結局 コレについてはすんなり諦めて レベルシフタなる部品をAmazonで頼んだ。ただ中国発なのか 届くのにしばらく時間が掛かりそうだ。

 Geminiに質問して ラズパイPicoの方のスケッチがひとまず出来上がったので、Arduinoの方についても同じ段階まで 進めておこうと思ったのだけれど チョッとお預け状態になってしまいました。 




 では、今度の週末 何をしようかなぁ…と思っていたのですが、取り敢えず ワンサイズ上の実験ボードを拵える事にしました。































 左が 昨日迄 使っていた 実験ボード。Pico 2Wを据えて チョッとした事を試すには十分な大きさだったのですが、周りにアレコレくっ付けていくと すぐ手狭な感じになってしまいました。

 仕方が無いので、去年の夏にカウントダウンタイマーを試作した時に使ったのと同じごく定番サイズの基板を用意しました。取り敢えずは 絶対に必要な部品を載せてみて ああでもない…こうでもない…と レイアウトの試行錯誤。こんな時間が 結構楽しかったりするのですが、一度はんだ付けしてしまうと 簡単には逆戻りできないので 以外に真剣です。

 でも、いま拵えているのは 所詮カウントダウンタイマーなので 結局はコレまでの小さな実験ボードの時と 大まかなレイアウトに変更は無いんですが…。


 実は 置き配では無いのですが 自分では無い家人が受け取っていたので、昨晩は気付いていなかったのですが、朝身支度をしている時に  自分宛てに荷物が届いていた事を知らされました。





























 連休明けに Amazonで取り寄せた 今までよりワンサイズ上のタッチパネル液晶が届いでいたのでした。普段から スマホをいじくり倒している我々からすれば コレでもまだ可愛いサイズです。でもこの位の大きさが有れば何とか 実用品が出来そうです。

 本当は さらにもう一回り位大きめのサイズが欲しかったのですが、そのサイズになると この手の安価なタイプのモノは無かったのです。





























 取り敢えず 今迄の実験ボードに載せて Geminiに今回の液晶サイズ(320×480)に合わせてスケッチを新たに作って貰ったのですが、コレが一筋縄では行かず。困難を極めました。

 まず この型番の液晶の専用ドライバ…みたいなのが見当たら無かったんですよね… いつもだったら Arduino IDEで検索すれば 使用する部品そのもののドライバーが有り それを組み込む(インストールする)だけで済むのに…

 そこで  Geminiに指示された タッチパネル液晶の汎用的なドライバをいれて そのドライバのBiosみたいなファイルを 今回の自分の利用環境に合わせて 必要な項目だけ有効化する為に 個々の設定の編集をしなければなりませんでした。






























 何とかドライバの件は 区切りが付いて 無事スケッチが走り タッチパネルも機能したんですが、今度は(というか 今回のワンサイズ上の液晶になって Geminiさんのスケッチが新しくなってから)カウントダウンの数字の表示と そもそものカウントダウンのスピードが おかしいんですよね…。

 1秒をカウントダウンするのに ざっくり10秒位掛かっている感じがしたので、Geminiがもしや そもそものカウントダウンの仕組みを設定するのに うっかり単純ミスしてるんじゃ…と思って 自分でも解るレベルの スケッチの記述の間違いではないかと早合点して 前のタッチパネル液晶のしっかり動いていた時のスケッチと見比べて しらみつぶしに点検していったんですけど、結局 大した差は無く 解らず仕舞いだったのでした。






















 



 ただ、カウントダウンの数字の書き換えをする部分のプログラムが 表示スペースが拡がったので スムースなフォント表示をしようとした為か 全然変わっていましたので それを元のプログラムの書式に変えて カウントダウンの数字はなんとか 無事欄内に収めたのですが、カウントダウンの時間が 実際より掛かり過ぎるのは 一向に改善出来ず…。

 今回の320×480版用に作って貰ったプログラムでは 何故か勝手に テンキーの0の脇に クリアーボタンとOKボタンを拵えます。クリアーボタンは大変便利でイイけど OKボタンって この場合 何に使うのよぉ?

 ピクセル数が倍なので 液晶サイズ(面積)も倍になる…と早合点していたのですが、其れ程大きくはなりませんでした。でも、テンキー付きカウントダウンタイマーとRGBスライダー付きPWM調光機能を 一つの画面に盛り込むので有れば やはりこの位は最低 欲しいよなぁ…。



 そんな事をしているウチに ついに週末がやって来てしまいました。まぁ、今週は土曜も仕事だったので 週末…といっても もうサタデーナイトなのですが…。



でも母ちゃん、俺 久々にヤル気(たぶん徹夜)だから…




























 


…結局、夜の10時頃 寝てしまったのですが、何故か 日付けが変わって 1時チョッと前に しっかり目が覚めました。































 普通の人からすれば 相変わらず無駄が多いと思われるかも知れませんが、今回もコレで行くよ!。


 ただ、今回は 上手くいったら実際に暗室で使用する気でおりますから スイッチの感触には勿論拘ります。







 そういう性分なので仕方無いですが、このやり方 結構面倒臭いんですよね…



 やがて 朝が訪れた。






























 前回の小さな実験ボードの時も感じていましたが、Picoが良いなァと思ったのは 規則正しくグランドピンが配列されていて 残りのXX番ピンの配列が 比較的分かりやすい事です。



 後から失敗したなぁ…と思ったのは

 最初にPico 2Wを 今回作った新たな実験ボードに挿してみたのですが 全然 反応が無くて…





























 実はPico 2Wは少々値が張ってもピンヘッダが予め実装された Pico 2WHというものを買っているのだけれど、付いているピンヘッダは ところどころブリッジの様にしっかりと繋がっています。(ブレッドボードなどに挿して それをまた外したり…といった事を繰り返すには ある程度 丈夫なのに越した事はありません。)

 そのブリッジの様な部分が 自分がPico 2Wのピンから信号を取り出す為に取付けた ピンソケットから懸垂した様に内側へと降ろした線と干渉してしまっていて しっかりと 確実にピンソケットに挿さっていなかったのでした。







 一応、ここまで予定通りの進捗状況で来ていたので 夜の8時頃に ワンサイズ上の実験ボードは 一応の完成をみました。




























 LEDがタイマー動作中なのに点灯していませんが、上のオレンジ色の線で供給する筈の 3.3Vの電流が 一ヶ所ハンダ付けを忘れていて 流れていない為です。



 プログラムの修正が出来ていませんので 相変わらず カウントダウン画面の書き替えは 非常に ぎこちなくて遅いです。そしてそれに合わせるかの様に ダウンカウント自体も 明らかに 実際の時間の経過よりも遅いのです。



 またGeminiさんに相談しなきゃ… でも、今夜は流石にもう眠いやぁ…。









 次の日、プログラムを色々いじってみたけど やっぱり駄目だったんですよね…

 そういえば この日新たに ただのPico2を買って この基板の為の実装用としました

 ただ、同じ所で購入しているのですが、最初から付いているピンヘッダは この前のPico2Wの時と違ってブリッジ仕様のもので無いので、そういう意味では この基板に挿すには相性が良かったのですが、ピンヘッダのハンダ付けの部分の形状が違っていて どこがグランドか 一目で判りづらいんですよねぇ…






























 そんなこんなで 前々から決まっていた事なのですが、長期のロード(出張)が 始まってしまいました。

 逗留先にも 一式持ち込んで 夜な夜な ちょこちょこいじっております。

 完成は もう少し先になりそうです…。