2026.05.12. つれづれ

 2026.05.12. つれづれ

 やっと光明が見えて来た。

 やっと光明が見えて来ました。

 ただ、最近の投稿を見る限り モノクロ写真の制作というよりは、マイコンボードを用いた電子工作のBlogみたいになって来てしまっていますが…

 去年制作した 100φの初號機とは 接続→点灯方法が違っていて Pico 2の中に前から入っているRGBカウントダウンタイマーのプログラムの記述を そのまま今回の 2SC1815でMOSFETを叩くケースに適用すると 実質 信号が反転状態になってしまっているので、電源を入れて 何もしていない状態で いきなりフル点灯してしまいます。

 よって タイマーをスタートさせてスライダーを 右方向に動かすと 本来は明るくなっていく仕様なので 逆に徐々に暗くなっていきます。（テスト点灯のBlueのLEDは このカットでは 真ん中のGreenのスライダーと連携しています。 赤のスライダーはタッチパネル液晶に触れた際に つられて動いてしまっただけです。今回は 関連付けられたLEDは有りません。）

 今度は そのままの状態で PurpleのLED群に接続してみます。ぼんやりとした明るさで 250個近くのLEDが点いているのが判ると思います。

 そしていよいよフル点灯させてみます。

 ヤッタァ！！

 どうやら 現在使っている線で LED各１色づつ負担出来そうなので、最終的には 本来のPico2カウントダウンタイマー本体の基板の方に電源部を移して そこから線２本で５Vを送ろうと思います。

 プログラムの修正は 普段の日の夜にやるとして コレで あとは組み上げれば 早速使用出来る！…と思ったのですが…

 （実はこの段階で もう土曜の深夜…というか日付けが変わって 日曜の早朝… でも、まだ暗い時間帯ではあったのですが…）

 この土壇場になって 事前にしっかり確認していなかったので、円型に切り出して拡散板として使用する予定の 乳白アクリル板が 塩ビの排水管の継手で作った筐体に落とし込めるサイズになっていない事が判明！

 仕方が無いので 周縁部を目の細かい鋸で切っていきます。

 しっかりした作業台も無く 鋸も柄が無い 使い古した刃だけの状態なので、非常に 仕事がやり辛かったです。

 

 アクリル板のサイズ修正が無事済んで 排水管の継手部品の中に無事に落とし込めました。どうやら この継手部品 中の方にいく程 若干寸法が詰まっているみたいです。

 アクリル板のついた状態で 点灯させてみます。

 先ずは PurpleのLED。

 まずまず と云ったところ…

 ただ、このiPhoneで撮った写真の写りには 反映されていませんが、僅かにムラがあります。

 排水管継手部品のアクリル拡散板の方には focomat Ⅱcのコンデンサーレンズの収まった枠の上に すっぽりと被せる様に据えた際に ズレない様に わざとチリを付けているのですが、そのチリを削って（買ってきた状態のママの厚みでは駄目でした）調整している際に 適当な工具がなかったので、最初に大雑把に 径が大きめのドリルの刃の側面を当てる様にして リューターの様に削っていたら 結構欠けてしまって 虫歯の臼歯の様になってしまいました。

 モロに 見てくれに影響する部分だったので、これまた 結構ヘコんだのですが、１個1,000円位する部品を 切り詰めて既にココ迄加工もしてあったので、今回はこのママで 先に進む事に…

 続けて 白色LEDの方を点灯します。

 こちらに関しては 明らかにムラが有りありです。それと周縁部のLEDの光が 継手部品の立ち上がり壁に反射して ハネ返ってくるのか  周縁部分が 若干 中央部分よりリング状に明るくなっています。（チョッと それはこのiPhoneの写真に反映されていませんが…）

 コレでは 実際のプリントをするのに チョッとこのままと云う訳にもいきません。

 そこでスペーサーを積み重ねて 更にアクリル板との距離を離します。

 

スペーサーは 排水管を輪切りにして切込みを入れ 継手筐体の中に 歪ませて落とし込んだり 取り除いたりする事が出来る様にしています。この飼いモノの厚みで 拡散板とLED照明の距離を調整しています。

 今回は 最初に据えた下の１段位で充分だろうと思っていましたが、実際には 上にもう一段必要になってしまいました。

 コレ以上 追い込む時間も残されていないので 今回はこの位でイイですかね…

 取り敢えず スケッチの修正が出来ていないので 今朝はLuckyの引伸しタイマーに接続して 全点灯状態で 試し焼きしてみました。

 もう３ヶ月くらい前に希釈した現像液を使用しました。

 薄明まで あと30分程しか時間が残されていなかったので 今回は仕方ありませんね。

 上着のマークの部分を見る限り 100φのRGBフルカラーLED 初號機より 明らかに黒が締まって コントラストがあります。でもカリッと硬い感じは 微塵もありませんネ。

 尤も、それはカメラ本来の描写と ネガのコントラストの無さによるものですが…。

 focomat Ⅱcのネガキャリアーとコンデンサー周りの清掃を怠っている事が一番の要因ですが、細かい埃なのか何なのか判らないようなザラザラが一杯あって プリントが汚らしいですネ…。

 古い現像液でプリントすると こんな感じのザラザラしたプリントになります。

 今回はこの程度のテストプリントで終わってしまいましたが、一応 初號機よりは 硬調に焼ける事が判ったので その点は一安心です。

 次回は 現像液を新調して もう少し色々なネガで焼いてみようと思います。

 つづく…

2026.05.05. つれづれ

 2026.05.05. つれづれ

 ５月５日　こどもの日の朝…

 GNDのラインを 白色、近紫外線ごとに ２系統に分割する手直しをしているトコロ…

 何にそんなに…と思われるかも知れませんが、修正には 早朝から始めて 4、5時間… お昼近くまで掛かってしまいました。

 そんなにガツガツやっても、ソレが報われなかった時（失敗した時、今回の様に そもそも間違いで その間違った地点まで引き返さなくてはならなくなった時）の落胆といったら計り知れないモノが有るので、休みの日…何と云ってもゴールデンウィークですから… その位の無理のないペースでやれば良いのです。

 それにしても ハンダも修正箇所に伴い 想定外に消費されていきます。残り少なくなって不安になって来ました。GW中の分 足りるかなぁ？大丈夫でしょうか？

手始めに去年製作した 100φのフルカラーLED散光源を接続して灯してみたところ。

まぁ、当たり前ですがコレの接続に関しては特に問題有りません。今 あらためてみてみると 円型の基板の切り出しといい 結構雑な作りで 驚いていますが、自分特有の 露光オーバー現像オーバーのコントラストの有る濃い濃いネガでは そこそこのモノが焼けていました。

 でも、この幾らRGBカラーで見てくれは良くても ボディの無い 歯抜けのカッスカスの光では オンボロローライで撮った 眠いネガに対しては 全然ダメだったんですよねぇ。

 さて、今回は どういう結果になるでしょうか？ チョッと結果を見るのが怖いなぁ…。

 まだ 取り敢えずのテストと云う事で、スイッチング回路を介さずに 5VとGNDを直接繋いで 白色LEDの方を点けてみました。

 計算上は 10mA×250個程で 2.5Aの電流になるのですが、カウントダウンタイマー本体のピンソケットから 自分で好きな長さに切って使うタイプの ブレッドボード用に売られている太さの線１本で 普通に賄えるようでした。一応 調べてみたのですが、自分の使っているピンソケット１ヶ所当たりの定格は 5V--3Aですので だからと云ってあまり余裕は無いのですが…

続けて 近紫外線の方もスイッチング回路を介さずに 5VとGNDを直接繋いで 点けてみました。

 こちらも電流量に応じた接続になっているか気を配らなくてはイケナイ程度で 特に問題無し。

 ただ、実はこの後 肝心の今回製作した TK30A06N1というMOSFETを用いたスイッチング回路に接続して点灯試験をしてみたのですが、全くダメだったんですよねぇ…。

 そこで、今回の三日月型の基盤を ひとつひとつ点検していったのですが、まず最初に AC-DCアダプタのジャックを挿すソケット部品の取付け（ハンダで基板直付け）が怪しい…という事になり、そちらは放棄する事にして、余地の部分に新たにピンソケットを増設して 電源部を作り直す事にしました。

 ↑ コレはまだ仮据えの状態です。下の方が放棄した DCジャック。こうやって電源部を三日月の端から端に遷都するのですから、この後の 配線接続が やり替えでゴチャゴチャになるのは もう目に見えていますネェ…。

さらに、この後 大問題（…と云うか大失敗）発生！

 その問題の起こった時の 状況を示す ドンピシャ写真は残っていないのですが、三日月型の基板（上屋）に取付け直したDCプラグから電源をとって 白色と近紫外線のLEDを同時に点灯させてみようとして 上の写真に黄色い矢印で指し示した 例の5V変換のDC-DCコンバーターの回路を移設して 使っていたのですが、元々付いていた Pico 2カウントダウンタイマーの基板の方に戻して 別な接続を試したり あれこれやっているうちに 通電したままの三日月基板のピンソケットに うっかり挿す位置を間違えてショートさせてしまいました。

 今何か「ピキッ」と嫌な音がしたなぁ…と思ったのですが、その一瞬で壊れていました。orz…

 ナリは小さいながらもこのDC-DCコンバーターの回路は AC-DCアダプタにある程度余裕が有れば 一応5V--6Aの供給能力を持っていて 今回の250＋250個のLEDの全灯は ひとえにこの回路頼みだったので、このうっかりミスで GW休み中に 照明を完成させて それを試用してプリントするという ここ１ヶ月の目論見は あっさりついえてしまいました。

 仮に Pico 2からのPWM調光などの全ての部分が仕上げられなかったとしても ココまで照明部分が出来ていれば、あとは5V電源の確保だけで 普通に ラッキーの引伸しタイマーに接続して 白色電球の代わりとして焼く事ができたのに…

↑ iPhoneの中に当時使っていた５V DC-DCコンバーターの写真が残っていました。（右側） 撮影日付を見てみると 2013年4月の事でした。
左側の回路は 当時ICを用いて製作した ボリューム式の PWM回路です。この頃は ピンソケット（？）も 今よりかなりちゃちなモノを使用しています。
今だって 見よう見真似ですが、当時は 殆ど何も知りませんでしたから…。

 実は以前使っていた こちらも5V出力固定のDC-DCコンバーターの回路が 前に制作したPWM調光回路ユニットの中にそのまま残っていたのですが、付属していた資料を調べてみたところ 定格が3Aでした。（こっちの方が全然 ガタイがデカいのに…）これでは 流石にPWM点灯で使用するとはいえ 安心して任せられません。

 更に本当は まだ組み立てていない実験室用 安定化電源キットみたいなヤツが、13年前に買って以来 まだ組み立ててもおらずそのままになっているのですが、作っても自分でボリュームを廻して 5Vにしなければならないのと キットとは別に自分で用意する事になっている 手頃な出来合いのブリッジダイオードが無かったり、残りのハンダの量にも少し不安が有ったので やはり諦める事にしました。

 以上、５月５日、夕方の出来事でしたが、結構へこみました。

 ただ 気を取り直して 同じ部品を速攻でネット注文しました。この時点では、他を万全にしておけば この週末には まだ間に合う！…と思っていたので…。

 このBlogを観て下さっている方からすれば こんな途中経過よりも 最終結果が判れば良いと思いますので、この際 あまり細かな失敗は割愛しますが、こういう事に不慣れな人間が孤軍奮闘している事もあって、実はこの後も 幾つかの試練？が待ち受けていました。

 明けて ５月６日、ついに大型連休最終日…

 正直、DC-DCコンバーターの部品を壊してしまって 今回の125φLED照明を このGW中に試用するのが ほぼ絶望的になって 少しモチベーションが下がってしまいました…。

 なので 溜まっていた録画番組を観たり…昼寝したり… ゆるゆるペース…

 DC-DCコンバーターの部品が来るまでは 新たな電源となる部分を あまり作り込んでも仕方が無いので、以前制作した RGBカウントダウンタイマーのUSB Type-Cのポートから 5Vを給電して 取り敢えず連休残りの作業を続けていく事にしました。

もちろん 不具合の有ったDCプラグは 早々に取り去りました。

 結構しっかりハンダ付けしていたので、取り去るのも ひと苦労でした。

 この日も あれこれ試してみては…駄目で Geminiさんに相談を繰り返していたのですが、なかなか 不具合の要因を解明出来ず…

 結局 GW後半の５連休には完成叶わず 試用出来ないママ終わってしまったのでした。

 ↑ GreenのLEDを１灯だけ Pico2からの信号で PWM点灯させているところ。

 ↑ コレは 普通に Pico2からの信号では無く 単純に 5VとGNDを接続して LED を点けているところ…。

 この上の２つの試験点灯の写真は ５連休最後の ５月６日に 撮ったものなのですが…

 実は、上の２つの写真を撮った時は 気付いていなかったのですが、日が変わって その後 偶々 その辺に転がっていた BlueのLEDをやはり同じ様な接続にして 一灯だけ点灯させた時、僅か一灯だけなのに PWMのスライダーを 最大にしても 大した明るさにならない事に気が付いたのです。（Greenの時はそれなりの明るさには光っていたので見逃していました。上の２つの写真を 見比べてみると Greenでも Pico2の信号で点灯させている方は スライダーを最大にしても あまり明るくなっていません。）

 明らかにおかしかったので、Geminiさんに相談してみると、 Pico2からの3.3Vの信号をレベルシフタで 5Vの信号に変換してしっかりMOSFETを叩くところを（← 実際のGeminiさんの表現）弱い電圧（電流）のままになってしまっていて、しっかり叩き起こして MOSFETのゲートを 十分に開放（LED群に大電流を流す）出来ていないのでは…という事。

 うわぁ…多分これだぁ…。

 自分は 3.3Vから5Vへの信号の変換…という事で、盲目的にレベルシフタを使う事しか 頭に無かったのですが、今回の場合は 別に双方向通信である必要は無いので、ただ単純に 2SC1815で Pico2からの信号を増幅して MOSFETを叩けば良いとの事。

 早速レベルシフタを取り去って、代わりに 2SC1815を用いた増幅回路を 取り敢えず１系統分作って接続してみると…

 しっかり点くぢゃないですか！！

 ↑ 上の写真、レベルシフタが取り去られているのが判ると思います。頼んであった ５V固定出力の DC-DC コンバーターの部品も 週末には何とか間に合ったのでした。取り敢えず 三日月型の上屋基板の方に DCジャックと5VDCコンバーターを取付けられるようにして この状態で 検証していって完成を目指します。

 でも、結局 その土日休みにも 総てを完成させる事は叶いませんでした。ここまで来ると 決して行き詰まっているわけではなく、単なる作業時間不足でした。

 GW中は 家人に結構好きにさせてもらいましたので、目的が果たせなかったからとはいえ、また週末 何の家事もしないで 自分の好きな事ばかり…という訳にも行かず…。

 スイマセン、出口は朧気ながら見えてきていると思うのですが、其処に辿り着くのは もうチョッとだけ先の話になりそうです。

 続く…

2026.04.28. つれづれ

 2026.04.28. つれづれ

 ゴールデンウィークに突入しました。

 4/29 祝日… この日で完了予定のLEDの取付作業も 終わりが見えて来ました。

 ここからは もうそんなに時間は掛かりません。

 無事 砲弾型LEDの取付が完了しました。

 PurpleのLEDは少し余ったのですが、白色の方は 若干足りませんでした。（一番左の列—-２個、一番右の列—-４個）

 先ずは 列ごとの単位でバラバラになっている回路を、GND、白色LED、近紫外線LEDの３LINEに纏めていきます。

 ↑ GNDのラインを１系統に纏め終わり（右側） 電流制限抵抗の付いた＋側の白色LED、近紫外線LEDのラインを これから纏め始めようとするところ。その前に  幾つかここぞと云うトコロに 既に部品が付いています。

 実は、LEDを取付けて道筋を整えれば作業はあらかた完了…という訳でも無くて ココから接続域…というか ラズパイPicoからの信号を受けて LED群に５Vの電流を流す回路を作らなければなりません。

 前回の時と同じ様に もちろんLEDを取付けた基板にはその様な余地は有りませんので、お得意の（と云うか 逆にソレしか術を知らないのですが…）ピンソケットを用いて 上家となる基板の載る土台の様なモノを 限られたスペースに幾つか取付けていきます。

 砲弾型のLEDがびっしり付いていて 接続の為のピンソケットは円の周縁部にしか取付けられないので、必然的に上屋の基板も同じ位のサイズの円型である事が求められます。

 ですので 例によって 前回と同じく 上屋は 余った基板から 切り出します。

 ホールソーの中心の錐の径が太いので 先に細いドリルでセンタリングしても 自分の腕では なかなか上手く基板のセンターに 切り出す円の中心を合わせられません。

 上の基板からの切り出しの様子からも分かる通り 上屋は三日月型になってしまいます。

 もっとも 取付ける部品が山の様に有る訳では無いので、面積的にはコレ位も有れば十分なのです。（もちろん 普通に考えれば十分です。この時は 十分に余裕があると考えていました。）

 LEDの付いたベースとなっている基板は グチャグチャになった線がてんこ盛りですので、上屋の基板は 最低限その分は嵩上げして 線どうしが接触しない様に気を付けなければなりません。

 上屋の基板は いつものメスのピンソケットでは無くて、長い脚の付いたオスのピンソケット（？）の様な部品を付けて連結しています。

　4/30と5/1は 仕事でしたので 残りのGW中に作業を進めていっても支障のない様に こういったこの先必要なモノの準備をしているだけで アッという間に終わってしまいました。

 明けて５月２日、GW後半（？）初日。

 ココからは ごく一般庶民の方々と同じ様に サラリーマンの自分も普通に５連休です。

  ↑ 写真右側が 以前 制作した focomat Ⅱc用の 100φLED散光源、左側のひと廻り大きいのが今回の125φのLED散光源です。100φの方は LEDを6×7サイズのアスペクト比で 配置したので 余地にスイッチングの為の2SC1815を配したのはいいのですが、結果的に100φというサイズが 元々ギリギリだった事も有って ６×６を焼くのにですらコンデンサーレンズの上に 慎重に位置決めして 据える様な感じでした。

 100φの初號機の方は 上に書いた様に スイッチング回路に関しては下段のLEDの方に収まっているので 上屋の基板は ピンソケットまでのスズメッキ線はごちゃごちゃしている様に見えるかもしれませんが、純粋に外部との接続の為だけの領域になっています。

 この日は LEDのプラス側のLINEの纏め作業の残りは 早々に 終わらせたのですが、いつも通りの優柔不断さで なかなか 上屋のレイアウトが決まらず…。

 もちろん 上屋の回路は 写真右側のfocomat Ⅱc用100φ 試作初號機程 単純ではないので 綺麗に仕上げようと 少しばかり躊躇しても 確かに不思議は無いのですが… 

 でも、変に拘ったトコロで実際に使い始めれば 御釜の中に収まって 全く見えなくなっちゃう部分なのにネェ…

 結局 この日は 溜まっていた家事をこなしたり 気分転換に録画してあったTV番組を観たり そんなこんなで終わってしまいました。

 

翌５月３日は 自分には普段滅多に無い事ですが、数少ない友人の内の一人とレジャーに出掛けて それで１日が終わってしまいました。

 ルアーフィッシングなど 実に何年振りなのでしょう？

 コイツは手頃なサイズだったので 持ち帰っても良かったのですが、自分で捌かなければならないので 面倒臭くなってリリースしました。

 写真を撮る為に チョッと素手で15秒程 掴んでしまいました。可哀想な事をしました。

 明けて ５月４日の朝、確かにずっと竿を振り続けていましたので 釣りをしていただけでしたが 昨日の疲れがだいぶ残っていました。

 コーヒーを飲んで ゆるゆるとしたスタートではありましたが、ようやくあらかたのレイアウトを確定して 作業に取り掛かりました。

 ただ 仮に今日完成させる事が出来ても、自分にとって ソレを使ってプリントするチャンスはもう明日（５日）と明後日（６日）の２日しか残されていません。何という事でしょうか

…。

レベルシフタや USC Type-Cの部品は いつも通り ピンソケットに取付ける様にして いざとなったら抜き挿し出来る様にしたのですが、DCプラグの部品（これも 本来ブレッドボードでの利用を前提とした部品なのですが…）はブレッドボードやピンソケットに挿してもプラグを抜き挿しする際に常にグラグラしていて気に喰わないのと大した値段でも無いので早々に基板に直付けしてしまいました。（今にして思えば そもそもコレが最初の間違い？…だったのですが…）

 その後もマイペースで 撮り溜めたTV番組を観ながら 作業を進めましたが、肝心の作業自体は さほど進まず。翌朝に使い始める目標は 早々に断念致しました。

 この分だと 明後日の連休最終日の朝も怪しくなって来ました。

 左側が 去年制作したfocomat Ⅱc用のLED散光源の表側（？）です。右側にトランジスタ(2SC1815)が取付けてあるのが判ると思いますますが、このトランジスタ６個でRGB各色当たり半分づつ（2系統×3色=6系統）のLEDのスイッチングを担っています。

 この前回の制作では LEDの総数も せいぜい今回の半分位でしたし 電流制限抵抗の値を大きくして 電流の総量が 900mA以内に収まる様にしていたので これで良かったのですが、今回はフルに点灯すると、片方の色だけで 10mA×250個＝2.5Aにもなりますので、さすがに 2SC1815を沢山付けて済ませる…という訳にもいきません。

 そこで、今回は スイッチングには 13年振り位ですが、MOSFETを使う事にしました。

 Geminiさんにどの様な型番のモノが良いか質問して 何度かやり取りをしているうちに 近所のパーツショップに在庫の有るもので お眼鏡に叶うものがあったので ２種類ほど 既に連休前に 手に入れてありました。

 その手に入れた２種類の内から 今回はTK30A06N1というMOSFETを選択しました。

 もう一つのモノより小振りで 放熱の為の金属部分が樹脂で覆われていて 剥き出しになっていなかったので…トラブルも起きにくい気がして…

 今回はこのTK30A06N1のしきい値（電流の流れ始める電圧）が 2.0V～4.0Vになっていたため Pico2からの信号を レベルシフタで 3.3V → 5.0Vにして 確実なモノにしようとしたわけです。

 やっと上屋の基板の方は レベルシフタ周りの配線にかたをつけたので、レベルシフタから出たWhiteとPurpleのLEDの点灯の為のPico2からの信号線を いよいよMOSFETに接続しようとした時、新たな問題が発生！

 今回のGeminiさんの接続方法では （上の手描きのメモを見てもらえば分かるのですが…）WhiteとPurpleのそれぞれのGNDと電源部の大元のGNDをMOSFETで繋いでスイッチングする様になっていたのです。

 自分の中の素人考えでは GNDは全て同じ電位となっている様に出来るだけ纏めて繋げてしまったほうが良い…という固定観念が有り 砲弾型のLEDの取付が済んだ時点でいち早く纏めてしまっていたのです。

 今まで製作してきた数々のモノ達は大概 GNDはひと纏めにして来ましたので…。

 あらかじめブレッドボード上などで Geminiさんの指示通りに 仮の回路を組んで検証作業をしていれば もっと前の段階で分かっていて この様な事にもならなかったのに…

 無知の人間がひたすら突き進むというのは 本当に恐ろしい事です。

 とりあえず 一まとめになっているGNDの配線を WhiteとPurple 別々に分けねばなりません…。

 どうやら 雲行きが怪しくなって来ました。この連休中に 完成出来ないかも…。

 実は、この後も そう簡単には行かなかったのです。

 チョッと長くなって来ましたので、次回に続く…。

 

 

2026.04.21. つれづれ

  2026.04.21. つれづれ

 引き続き 鋭意製作中！

 ↑ 日曜日のうららかな午後 製作途中の様子。

 多分 今回はLEDの取付総数が500個位にはなると思うのだが、週に100個は最低限こなす…というノルマ？は 今のところ達成出来ているのだが、週100個では GWまでに完成出来ない事になるので 出来るだけ 時間の割ける時には作業して 怠け癖がつかない様に気を付けている。

 各ライン完了時の 点灯チェックはしっかり行うとしても、今回 使用するLEDはまるっきり今までとは違うモノで構成されているので 我ながら よくプリントを試し焼きなどの確認もせずに これだけの数を一気に突き進むなぁ…と思います。

 恐らく 今回の構成でも focomat Ⅰc用であれば 数が圧倒的に少なくて済むので すぐ出来るし もう何個か出来上がっている筐体に組込むだけなのに…

 まぁ、今までと違って Greenの領域を 白色LEDから出ているモノだけに頼る事になるので、マルチグレードフィルターを併用して硬調に焼くのを担っている波長帯をカットしなければ軟調には焼けないと思いますが、その場合は 当面 前に製作した フルカラーLEDのモノを騙し騙し 使っていけば良いと思っているので…（ここで騙し騙しと書いているのは、厳密に云うと 本当は 前に製作したフルカラーLEDのモノでは 多階調印画紙で設計されている 本来の階調を再現しきれていない事が分かっているので…）

2025.05.03. 丁度１年前のGW前後は focomat Ⅰc用の照明に取組んでいました。
この写真の様に 最初は75φの排水管の継手部品を利用しようと計画していたけれど、途中から focomatⅠc用は 65φのモノに変更しました。 当初は 何とかランプハウスを取り去ってコンデンサーレンズ無しで 完全な散光式に出来ないか 色々やってみようと思っていたのですが、focomat Ⅰc特有の作りを前に 難易度高そうだったのでアッサリ諦めたんですよネェ…。

 ↑ 筐体の内枠（スペーサー）となる 排水管をカットしたモノと擦り合わせてみたところ。この後 リングを断ち切る様に切り込みを入れて 外枠に落とし込んで嵌めた後も容易に取り外しが出来る様にします。

 ホームセンターなどで購入しようとすると 最低 900から1m位の長さを購入しなければならないので、水道屋さんにお願いして 10cm位いただいてきました。

 100φの時と違って 雨樋としての用途のモノが無いのか 125φになると 厚みの有るモノしか無いんですね…。知りませんでした。

 その厚み分 想定していた数のLEDより 周縁部取付け分を少し減らさなければなりません。

 まぁ 買い足す訳ではないので、問題無いのですが… 

 今回 白色を250個、Purpleを250個 購入したのですが、それでも少し足りない位でしょうか？。 でも、focomat Ⅱcで使用するには 十分サイズに余裕が有る筈なので 例え少々足りなくても 仕上げてGWにはテストプリントに入る予定ですが…。

 その後、また日曜日を迎えて ここまで来ました。

 4/29の祝日中には何とか LEDの取付は完了しそうです。

一応 その頃はもうGWに掛かっていますが、4/30、5/1は仕事なので、5/2頃 何とか完成に漕ぎ着けそうです。

 続く

2026.04.14. つれづれ

  2026.04.14. つれづれ

 先週から引き続き 新たなLED照明の制作中！

 前回の投稿の最後の様な 自分の両手を使ってジャンパワイヤーのオスを押さえ付けて接触させる様なやり方では いかんせん 点灯チェックがやりにくかったので、オス－メスになっている ジャンパワイヤーを買って来ました。

 パープルのLEDも 白色LEDも同じ220Ωの抵抗を取付けているので 電流量はさほど差が無いと思うのですが、そもそも径も違うので 見た目の明るさには随分違いが有ります。

 ４桁の７セグ表示は ダイナミック点灯しているのだけれど 普段 肉眼ではチラつきすら感じないのですが、今回の白色LEDを写したシャッタースピードでは 一部が消えた状態で写っています。

 取り敢えず 現時点では 5VとGNDを直接続するしか無いので 前回の投稿時に引き続き お座敷暗室で使用中の カウントダウンタイマーのLCDをパージして 其処の接続部分からGNDをとり 5Vに関しては仕方がないので 急遽 近くに5Vの来ている ピンソケットの適当な空いている位置に 半田付けして接続して拵えました。

 接続したければ ハンダ付けすればいいし、接続を切りたければ ハンダ吸い取り線か何かで除去すればよいだけなので 見た目は醜悪ですが 使い勝手は良好です。

基板を裏側から見ると 左の帯の様になっている部分が Pico2Wのピンからの出力部分 そしてタッチパネル液晶との通信線が右下に流れています。右端の方は電源関連です。もう取り外す事も無いのでよいのですが、執拗にハンダ付けしてあって ムダ…というか これだけのボリュームになると重たいです。そこから GNDと5Vと3.3Vに関しては 出来るだけ隅々に行き渡らせて 後からシールドの様な体の 特定の機能を持ったユニットがどの辺りに取り付けられても対応出来る様にしています。

　

 ↑ 上の写真の←矢印の位置が今回ハンダ付けして 接続した箇所です。

 基本的に自分の電子工作では 赤が5V、橙色が3.3V、青がGND…という風に決めています。（よく使う色は先に無くなっていってしまうので 作り込んでいくうちに なかなか厳格に守る事も出来なくなってくるのですが 間違いを起こさない様に 回路の製作でも比較的最初に手を付けるこれらの部分については キッチリ色分けするのを守る様にしています。）

 PWM調光のRGBの各ラインに関しては、仕方が無いので R、G、Bの色をそのまま使っています。それでも RGBが仲良く固まって有りますので、視覚的に判り易くなっています。

 自分のこう云った製作物は 相変わらずムダと思える部分が多いのですが、こんな風に 5Vと3.3VとGNDに関しては 判り易いように随所に張り巡らしているので こういう時には非常に便利です。

 今回、13年前とはLEDの取付けピッチが違いますので このアングルから撮ると 結構混み合っているように見えます。スルーホールの１ラインごとに ＋ －が互い違いになっているのですが、＋の方の電流制限抵抗のくびれた部分の脇に －のラインを這わせる事によって 混み合いながらも スズメッキ線同士の接触を防ぐ様にしています。

 自分でもでも いい加減だなぁ…と思っているのですが、最初に 真ん中に取付けた数ラインは 左右のガイドとするLEDをしっかり ハンダで仮付けしていなかった事も有って 途中シーソーのように傾いてしまい レベルがガタガタになってしまいました。

 いつまで経っても 進歩の無い遣り方で 情け無いですが、スルーホールを通過したLEDや抵抗の片足は この様な感じで纏めて 一つのラインにしています。やっている事は 至極単純なのですが、手間が掛かって面倒くさいです。

 貧乏性で 自分の手間賃は いくらやってもタダ的な考えから抜けきれないのですが、正直ここまで来ると 基板も外注して 極力ハンダ付けの部分を抑えた方が 圧倒的にコストパフォーマンスが良いと思います。お金も有限ですが 自分に残された人生も有限ですから… 自分がまだティーンエージャーなら そんな考えがよぎっても 気にも留めないで 突き進むと思いますが…

 今年は 例年よりミツバチの飛来が多く感じました。気のせいかも知れませんが…。

 引き続き 単純作業だけなので、あまり記事にする様な事が無いです。

 続く…。

2025.11.18. つれづれ

  2025.11.18. つれづれ

 

９月中旬以来の長期に渡った出張は ひとまず終了しました。でも、最近は 週末の早朝だけ プリント作業をしています。何といっても バライタ紙なので  プリント後の水洗処理に 時間が掛かります。だから 平日３時、４時起きしてプリントしても その後の仕上げる時間が足りないのだ。

 もっとも、土曜日も仕事な事が多いので 結局 １週間の内 じっくりプリント出来るのは日曜の朝だけになってしまう事の方が多いのだが…

 どうやら 今回の記事は ただの近況報告になってしまいそうだが…

 LEDのBlueとGreenの比率は 面倒なので 夏から変えていない…。

 ３、４年前に フィルム写真を再開して それからRolleiflexの3.5のXenarで撮ってきた写真を ボチボチとプリントしている。なので その殆どが人物写真だ。

 自分が 中学生の時にモノクロ写真のプリントを初めて体験してから、その後 大学の学科の暗室（そこは 結構広くて もう研究生などが自家現像する様な時代はとうに終わっていたので 普段は誰も利用する者も無く 環境測定系のゼミの実験室としても使われていました）を利用させてもらっていた（環境系のゼミを持つ教授に 利用前に断りを入れなければならなかったが  勿論タダだった！）頃は 暗室というと 酢酸とフィルムの乳剤の臭いで一杯だった。

 メスシリンダーの目盛りを見ながら 氷酢酸を希釈する時など キツ過ぎて 一人でやっていて 身の危険すら感じた程だ…。（もう既にメガネっ子なので 飛沫が多少飛び散っても 問題無いいのだが、濃硫酸などに 水を急に注ぐと エラい事になるのを知っているので こういう水が即座に混ざり合わない様な 濃い液体はどれも苦手なのだ）

 現在使っている停止液は おそらくクエン酸で 氷酢酸と比べれば 高く付くが 臭いも無く能力近くまで使うと 色が変わる様になっていて 便利になったモノだ。それでも定着液は いまだに酢酸臭いが コレに比べれば可愛いモノだ。（家でちらし寿司が作られる時くらいだ）

 

 無精過ぎて 停止液が 褐色になるまで使用したところ。本当は さらにこの後 多分汚い紫色に変わっていくのだが、なぜか徐々にスラッジの様なものが生じていって この時点では褐色っぽい見た目になる。

 これでも 取り替えるのが面倒臭いと上に写っているが 鮮やかな黄色の 新鮮な停止液を継ぎ足す。この中間の状態が 右上に写っているペットボトルに入った チョッとくすんだ黄色い液体です。

 ↑ 古くなった停止液を小さなペットボトルに詰めて 丁度良い数になったので 漏斗を置く台として利用しているところ…

 背後に有る液体は ２、３年前に使い切った 定着液です。２浴定着に利用して 処理能力の限界まで使い切っていますので その後 放置しておいたら 銀と硫黄が析出して スゴい事になっています。

 その辺に 流して捨てる訳にはいきませんので ある程度の量が溜まるまで 何らかの形で保管しています。

 その背後の LIONのポリバットは 前は 以前 片付けが面倒なので 作業後に 六つ切のプリントに使用する 100円のバット（２浴だったので ２枚）に被せる様に使っていたのですが、畳に敷いた新聞紙に 定着液をやたらこぼすので 全紙のバットを受け皿に置いたところサイズが合わなくなったので 今度は背後の押し入れの襖に 飛沫が飛ばないように 屏風の様に立てて置いています。

 その後 やっぱり定着液をこぼしたので 全紙のバットはかなり汚れています。もう 綺麗に洗っても 最終水洗には使えない感じです。

 100円のバットの方は 安いので 同じものを蓋にして 最中の様になっています。

 さすがに、自分でも汚い暗室だなぁ…と思っているのですが…。