孤軍奮闘: Kodak

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2013年7月28日日曜日

2013.07.26. フィルム現像

　ここの処 320TXPを現像しているが、浸け置き水洗してもピンクステインを除去しきれずにいる。

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　Kodak 320TXP（4×5）

　前浴：17.6℃ ------ 2分30秒 ------ 21.4℃

　現像：18.6℃ ------ HC-110（B希釈(1:7)）630ml ----- 5分30秒 ------ 21.1℃

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　今日も懲りずに HC-110をB希釈して現像したが、その排出液がいつもより赤茶けていたので、今日は結構ピンクステインが落ちたかなぁ…と思って期待していたのだが…。

　結果は前回と変わらず…σ(^_^;)。あまり抜け落ちていなかった。

　その後、小一時間浸け置き水洗してみたが、殆ど抜け落ちたのか変化が判らず…。

　シートの320TXP イマイチ良く落ちる条件がよく解らないなぁ…。

2013年7月24日水曜日

2013.07.24. フィルム現像

　チョッと前にも書いたが、今 1日置きのペースでフィルム現像をしている。

　この間の３連休で撮影したシートフィルムの中で efkeのPL25で撮影した分については前回で現像が完了していたので、今回は使い掛けの HC-110を消費するべく(と云ってもまだ半分以上残っているが…) 320TXPの現像をした。

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Kodak 320TXP（4×5）

前浴：19.0℃ ------ 2分30秒 ------ 21.5℃

現像：19.4℃ ------ HC-110（B希釈(1:7)）600ml ----- 5分30秒 ------ 21.7℃

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　肝心な部分の記述が曖昧な表現で具体性が無いのだけれど、出来上がったネガは濃過ぎず丁度良い感じがした。

　5分30秒ではチョッと濃くなってしまったかな？と思っていたがそんな事は無かった。

　HC-110も貯蔵液を作ってから暫く経っているので、若干化学変化を起こして処理能力が劣っているのかも…。

　貯蔵液を作って入れた容器が或る程度空気も無く満たされていた時点では溶液は蛍光の黄色の様な色合いだったが、使い始め容器内の空気が増えて来るとその空気に触れている部分に近い処から少しづつオレンジ色掛かって来ている。

　今回の現像をする際に中身を出すために一回容器をひっくり返しているので、この写真では均一に混じってしまっている。でも、元の鮮やかなHC-110の色より若干黄色が濃くなっているのがお判りになるでしょうか…。

　背後にある Polymax Tも空気に触れると段々同じ様な色合いに変化していく。こちらの元々の容器はふにゃふにゃで柔らかいのでこの様にペチャんこにして中の空気を極力追い出して蓋をする事が出来る。

　ここには写っていないが、現像用品の売場に現像液を保存する為に蛇腹になっていて余分な空気を追い出せるタイプのボトルが売っていて、僕も買ったのだが、蓋をしても少しづつ空気が入って来ていつの間にか蛇腹の部分が伸びていてどうもスッキリしない。巷ではよく見掛けるので皆使っているのかなぁ…とおもってつい買ってしまうが、自分の性格には合わずお蔵入り…こういう物の中にはよくそういう事（相性）があるものだ。

2013年6月29日土曜日

2013.06.29. フィルム現像

　またまた、久しぶりのフィルム現像。

　Leica M3 TMAX 100 (135, 100TMX)

　TMAX Developper(1:4) 500ml ----- 1回目 20.6℃ →(7分10秒) → 20.9℃

　定着をした後のタンク内水洗を終えた排出水はもの凄いピンク色

2013年6月13日木曜日

2013.06.13. フィルム現像

　またまた久々のフィルム現像。

　BROOKS VERIWIDE 100. TRI-X 400 (120, 400TX)

　D-76 原液 1回目 22.5℃ →(6分05秒) → 23.0℃

　秋月さんのネット通販で購入した温度計を使い始めた。確か、500円か600円だった。

　いつも思うのだが、こういう真ん中に撮りたい被写体があっても iPhoneのピントって何で後ろに抜けてしまうんだろう？結構ストレスを感じる。

　分かってはいたが、現像はこの温度でこの時間では少し過現像気味だった。

　フィルムを吊るし干しするのに無印で購入した洗濯バサミの様な形をしたピンチも使い始めた。

これはこれで色々な使い途が有りそうだ。

2013年6月7日金曜日

2013.06.07. フィルム現像

また久々のフィルム現像。

　Leica M3 TRI-X 400 (135,400TX)

　D-76 原液 1回目 20.3℃ →(6分45秒) → 20.5℃

　いつも通り RAPID FIXERで定着後タンク内水洗。

　今回は、結構長くシャカシャカしたので（2〜3分）、1回目の水洗水は（上）は結構なピンク色に。

　この1回目で結構出し切ったのが功を奏したのか、仕上がりは普通にグレーベースに仕上がった。

　出来上がったネガの中に何コマか気に入ったカットが有ったので、ここの処 4×5のプリントが思う様な結果が出せず停滞気味なので、この週末気晴らしに久々にfocomat Ⅰcを使ってプリントしてみようかなぁ…と思っている。

2013年6月3日月曜日

320TXP

　昨日、１枚のネガをプリントした。

　320TXPのシートフィルムのプリントをしたのはこれが初めてではなかったと思うが、今回のプリントからはいつもとは違う光の拾い方と言おうか…光の輝きの生み出す奥行きと言おうか…ともかくいつもとは違う感覚がした。

　後で冷静に振り返れば、一時の気持ちの揺らぎ…気のせい…の類のものになっているかも知れないが…。

　320TXPは、１箱50枚単位で、それでも１枚当たりの単価は、ACROSや DELTA100や FP4＋よりも割高なので、今迄使うのを躊躇していた。

　３月にヨドのネットで DELTA100や FP4＋を注文したが欠品中で入荷は４月以降になりそう…とのアナウンスがあり、仕方なく 320TXPを買い求めたのだった。

　でも、そもそも感度が２段近く高いので、天気の悪い日や風があり露光時間を稼げないような時には積極的に使い、実際そういう意味では重宝していたので、10枚位はホルダーに詰めて常に持って歩くのも有りかな…などと思っていた。

　妹島さんの設計したビルの隣のビルのバルコニー今迄こんな感じに写った事って有ったかなぁ？

　同じ所から DELTA100でも撮影しているのだが、少し日差しの状態が違うのでプリントして比べても仕方が無いかもしれない。

　間の小さな道路を挟んで建つ低層の建物これも何かすごく存在感があるんですよね…

2013年5月22日水曜日

2013.05.22. フィルム現像

　久しぶり（10日ぶり位）にフィルム現像をした。

　このフィルムは、去年のお盆頃に撮影したもの。

　もう少し放って置いたら１周年を迎えてしまうところだった…σ(^_^;)。

　よく写真の本に潜像退行について書かれているがどうなんでしょうね？

　実感したコト無いので…よく解らない。フィルムは生ものともよく言われるし…

　でも、自分はそれ以外の部分で（例えばフィルム現像のやり方であったり）もっと影響の出る良くないコトをしている様な気がする。

　はじめての D-76やHC-110も水に溶解して使用液にしてから大分経っているので、もう少ししたらフィルム現像も本格的に再開しなければと思っている。

　今朝少し驚いたのが浄水器を通して出て来た水道水の水温。もう既に22℃だった。

室温に馴染んでいた D-76に至っては、25℃にもなっていたが時間に余裕が無かったのでいささか強引ではあるが、そのまま現像σ(^_^;)。

25℃でスタート。流水でタンクを冷やしながら現像したので 5分後の排出時の温度は 23.5℃であった。

季節は移り替わりもう現像に氷や冷水を用意しなければならないシーズンになっていたのですね…。

　暫くぶりの現像だったというのに、定着液は新液でなく何週間か放置していた使い古しのRAPID FIXERを使用。

　それが原因かどうか判らないが、その後のタンク内水洗の排出水の色は、いつもならもう少しピンク色がかっているのだけれど、今回はいつもより青っぽい色をしていた。

　その後も排出した予備水洗水がピンク色がかる事は無く、今度はkodafixにて 3分チョット定着。

　この時点で若干ピンクステインが抜けていたかどうか判らないが、最後本水洗を済ませて吊るし干しした時は、ピンク色は殆ど判らない位になっていた（もっとも、ベースフォグがいつもより少し濃いめでよく判らないのかも知れないが…）

　上の方の写真（冒頭の写真）は、若干ピンク色に写っているように感ずるが、iPhoneのカメラの写りの問題で、実際はここまでピンク色がかってはいないのである。

2013年4月30日火曜日

2013.04.28. つれづれ

　自分にとっては連休初日… 取り敢えずは引き続き LED光源を使用してのテストプリントからのスタート

　自分は最近は印画紙の現像液にはKodakのポリマックスT デベロッパーを愛用している。

　人物のポートレートなどを柔らかい感じに仕上げたいときには ILFORDの同じ水で希釈するタイプの現像液を使用する事も有るが、基本的にはコレ。

　ILFORDの物よりもストロングで、黒の深さが容易に出る気がするので…

　今回は、前回のテストプリントが思っていたより余りにも眠いので、通常水と 1:9で希釈して使用するところを、1:4の希釈で使用してみることに…

えぇ〜…結果は散々でダメなものはダメ…(-_-)

　仕舞いにはマルチグレード紙用の諧調フィルターかまして強引に焼こうとする始末…

　それでもね…、ダメなものはダメだったんです。

　こりゃー　道を誤ったな…　来た道を戻って別なアプローチを考えなきゃいけないね…

　いっぱいLED くっ付けたけど…、これじゃ完全に人柱だね…（このままいくと緑のLEDは完全に無駄になっちまう…こっちのが高かったのに…）

　生み出された眠いプリントの数々…

　ブルーのLEDからは或る特定の範囲の波長の光しか出ていなくて、その波長の光で反応する部分だけを利用するとこのネガではこういうトーンのプリントが出来上がるという事なんでしょう。

　でも、上の写真では真ん中のコンクリートの部分を見る限りでは結構軟調な部分のトーンはそれなりに出ているんですよねぇ…

　そして元々或る特定の範囲の波長の光しか出ていないので、号数フィルターをかまそうがそんなに変わりはしないし（その中でも一部フィルターによってカットされる帯域は有るかも知れない）、黒く焼こうと思って露光時間を延ばしてもコントラストは変わらず、全体的に濃くなっていくだけ…という事でしょう。

　緑のLEDはさらに長い波長の光でもっと軟調な部分を請け負っていると思われるので、このままいけばよほど硬調なネガをプリントするのでなければ無駄になってしまう公算が大ですね…

　元々のZONE Ⅵ 引伸し機には冷陰極管が使われていて、ブルーであろうが（こちらについてはそもそも僕の個体のは最初から潰れていたので実際ブルーの色をした光であったかどうかは判らないんですが…）、グリーンであろうが多少なりともそれぞれから紫外線や近紫外線が出ていたか、或いはブルーの方の冷陰極管が近紫外線域よりのものだったのかも知れません。

　落ち込んでばかりはいられないので、ブルーとグリーンのLED光源パネルの方はそのまま残して置き、新たなLED光源パネルを製作することにします。

　今度のパネルは、ブルーと近紫外線域のLEDのハイブリッド。自分が普段常用している ILFORDのマルチグレードのバライタ紙のデータシートをネットで観たところ、その分光感度分布のグラフのx軸側のスケールは、400nmから始まっており近紫外線域の光を放つLEDを用意すれば十分なはず。

　また、そのデータシートの注意書きには多階調紙用に設計されていない冷陰極光源（冷光源）やキセノンライト光源ではコントラスト範囲を低下させることがあります …と書かれています。

　今回のケースはまさにそれに当たるのではないでしょうか？

　早速、秋月電子さんにネットでブルーと近紫外線のLED そしてその制限抵抗を発注する。

　今回は総ての回路が５Vの単一の電源から電力を供給出来る様に制限抵抗も最初からしっかり計画して算出、発注する。

　ただ今回も面倒なので秋月さんで一緒にスイッチングACアダプタを発注。家庭用のコンセントからそれで引き込み、さらに筐体内に組込むスイッチング電源ユニットで 5V固定の電圧に変換予定。これも最初から取付けるLEDの数、流す電流の量から最大定格を算出し、ブルーと近紫外線の両方の回路の電源が賄える様に容量に余裕を持ったものを選ぶ。

　そこまでいくと自分の頭の中に朧気ながら一応今回のコントローラーユニットの構成が出来上がるので、気が早いのだが　新たに買って来ていて途中まで加工していたケースの加工を進める。

　また懲りずにパルスコードの制御による調光回路の組込み（筐体BOXとの摺り合わせ）をしているところ。

　以前の記事から観ていただいている方は御存知かと思いますが、ここにはある一つの問題が発生しているのです。

　僕はとある本に載っていた調光回路をそのまま作って流用しているのですが、１列位の量のLEDなら問題ないと思うのですが、いま使っている2SC1815というトランジスタでは 250個ものブルーのLEDを思った明るさでドライブ出来ないのです。

　何度も点けたり消したり出来るところからすると壊れはしない様なのですが、ドライブ出来る電流の上限にすぐ達してしまうようで、上の写真では既にボリュームを一杯迄廻しきっているのですが、このLEDの数ではここまでしか照度が得られないのです。

　ちなみに 5V固定出力のスイッチング電源に直接繋ぐと制限抵抗が470Ωと大きいんですがこの位の明るさで点灯するんですよね…

　（5V-3.3V) ÷ 3mA ≒ 470Ω

2013年4月2日火曜日

2013.04.02. フィルム現像

　今朝は、５枚の320TXPを HC-110 B希釈(1:7)にて現像。

　現像は、 19.8℃でスタート 5分45秒(投入・排出時間込み)にて処理。排出した現像液の液温は、20.6℃だった。

　この前の現像で自分は FP4＋と320TXPを混ぜて現像してしまったが、そもそも最初にフィルムを装填した際に、各ホルダーを区別する為にパーマセルテープをちぎって貼り付ける自作のタグの書き込みが間違っていた事が判った。

　それでは、撮影でも FP4＋と思い込み現像でも FP4＋と思い込み二重に間違えていた…と云う事になる。

　自分の住む家は築40年以上のぼろ家なんですが、このメラミン化粧板の建具は便利でカットホルダーにくっつけていたタグを一回一回の現像ごとに貼り付けて管理しています。

　後は一回ごとに iPhoneで写真に撮ってデータ化しています。

2013年3月31日日曜日

2013.03.31. フィルム現像

　遂に買ってあった HC-110を溶解してはじめて現像した。

　HC-110は、可愛いボトルに他の現像液よりかなり粘度の高い液が入っていて、それを希釈して貯蔵液を作る際に、その原液が入っていたボトルを水でゆすいでそのゆすいで若干原液が溶け込んだ水も無駄にしないように貯蔵液を作る為の水として使用する様に説明書きが有る。

　アイスコーヒーに入れたガムシロップがかき混ぜなければ底に溜まったままになって、コーヒーとの境界が明確に判るように HC-110の原液の入った容器に水を流し込んでもそのままではすんなり水と混ざり合う事は無い。

　自分は、醜い程の現像ムラと云うのは経験した事が無いが、もしかしたらよく現像ムラを防ぐ為に前浴して通常より希釈した現像液を使用すると云う人がいるが、前浴で乳剤面を緩めておいて現像液を浸透させ易くして、さらに通常より浸透し易い現像液を使用している事になると思うので、かえって乳剤に現像液が浸透していくスピードを２重の意味で速くする結果となり、ムラになるリスクを高めているのかも知れない。

　自分が、出来れば前浴などしたく無い…と云ったのはそういう理由からで、実際一部のシートフィルムのパッケージには、「前浴はしないで下さい」とハッキリ書かれている。

　The Massive Dev Chartによれば、FP4＋は、貯蔵液を B希釈(1:7) で 7〜9分。そこで 20.0℃でスタート中間を採って 8分丁度(投入・排出時間込み)で処理。排出した現像液の液温は、20.2℃だった。

　出来上がったネガは…と云うと、良く判らん…σ(^_^;) 。無理にアオってるのでレンズのイメージサークルにケラれているね…。

　自分は、レンズのイメージサークルに画面の上隅がケラれてるのって全然構わないんですが、（あくまで自分の撮りたい位置から撮ればイイ）普通の人は嫌がったり、そもそも「何これ？」って云いますね。

　今回、何処でどう取り違えていたのか、５枚中の２枚 320TXPのカットが入っていた！　

　またまた The Massive Dev Chartによれば、320TXPは、貯蔵液を B希釈(1:7) で 5分30秒。実際、少し濃いネガになってしまった。（と云うか…このネガチョットカブってる？）桧皮葺の屋根まではいいかも知れないが、空は真っ黒（プリントすると真っ白）だ…σ(^_^;)

　石山寺本堂。この建物は、妻方向から全体を俯瞰出来る様な位置からは、撮影する事が出来ないので、仕方なく撮れる位置からの撮影。

　斗ぐみや間斗束の形からして違うでしょ。今回は本堂の写真は殆ど撮っていないので、よく見て居ないが、礼堂の方の組物は、若干様子が違った様に思う。

　屋根の勾配がノロいので、こちらも或る程度引いた距離からか、通常の人のアイレベルより高い位置から撮らないと、屋根の写りは様にならないかもしれない。

　ただ、だからと云ってあまり上から撮っても、屋根は良いかもしれないが、逆に基壇はいかにも見下ろした感じの写りになってしまい、人のアイレベルとはかけ離れた不自然な写真になってしまう。

2013年3月29日金曜日

2013.03.29. フィルム現像

　今日は、320TXPを R09 ONE SHOTにて現像。

現像を終えて排出した現像液が物凄い色なのでビックリ！

　フィルムも中の小部屋の壁にピッタリ貼り付いてしまうと、取るのにひと苦労。

　普通のピンセットは、あまり役に立たない。ステインが少し残っているなぁ…

　今回は、1:25 希釈で 20.8℃でスタート 8分 (投入・排出時間込み)で処理。

　排出した現像液の液温は、21.8℃だった。前浴無しでスタートしたので、丁度 20℃位に液温が落ち着くと思っていたが、意外に室温が高かったのか結果は逆になった。

　出来上がったネガは少し濃いめ。そして見映えはチョット落ち着いた感じだ。

　よく水から引き揚げた時、輝く様なネガにウットリする事が有るが、プリントしてみて冷静に考えると、コントラストが強く焼きにくい事が多い。かえってこの位落ち着いた感じが良いのかもしれない。

2013年3月27日水曜日

2013.03.27. フィルム現像

　逝ってしまわれたのかと思われた JOBO DRUM。

　今朝何気無しにコンセントを差し込むと動く…。

　接触不良の箇所が有るのだろうか？まぁ中の仕組みは多分大したコト無いと思うのでいずれ開けて様子を見てみようと思っている。

　昨日はあんなに何度やっても開けられなかった DD-Xの容器の蓋も今日は２〜３回試したところですんなり開いた。昨日のは一体何だったんだろう。

　今回は買いだめしてあった HC-110も使ってみたいのだけれど、まず貯蔵液を作ってさらにそれを好みの希釈にして…と結構面倒臭そう。

　別に浄水器から出た水でそのまま作れば訳ない話だけれど、湯冷ましの水が良いと訊くと少しでも良い結果が生まれるなら…と手を掛けてやりたくなるのが人情ではないですか?

　それにしても何やら不気味な色をしているじゃないか… かなりの濃縮液なのか他のより粘りもあるし…

　ヨドのネットで頼んだら、注文がまとまるとアメリカから送ってもらうのか、チョッと忘れた頃に思いがけず可愛らしい位小さなサイズの箱で届いたので何か嬉しかった記憶が…

　でもそういう小さな単位でも、丁寧に扱ってもらえるとどれだけの人の手を渡ってきたのか…と感謝の気持ちでいっぱい。

　感謝…と云うと、秋月電子さんから部品が届いたよ

　梱包は必要にして十分、でも箱への個々の部品の収め方からして心遣いが感じられるよ…

　今後も贔屓にさせてもらいます。（素早い対応にも感謝！）

　これでまた LEDの取付を再開できる。

2013年3月17日日曜日

Kodakのシートフィルムの包装

　自分が 4×5のシートフィルムを自分でカットホルダーに詰めて使い始めたとき、まず購入したのが富士フィルムのACROS、ついで ILFORDのDELTA100、そして KodakのTMAX100だった。

　ILFORDのDELTA100やFP4+は、それぞれ25枚入りで黒いビニール袋の中に包まれていて、厚紙にサンドされた形でフィルムが入っていた。

　それでは、Kodakの50枚入りのシートフィルムの箱の中身はどうなっているのだろうとダークバックの中で梱包を開けると、25枚づつアルミ箔で遮蔽された白い紙袋に入っている。

　ただ、この紙袋は、一度ちぎって封を切ると寸法に余裕が無いため口を折り返して再びフィルムを完全に遮蔽した状態で仕舞うことが出来ない。

　一応、元の紙箱は上蓋、下箱、中蓋の入れ子になっているのだが、それでは不安なので、25枚一気にカットホルダーに詰めないときは、使い終わった ILFORDの黒いビニール袋を使い廻して紙箱に収めている。

2013年3月11日月曜日

2013.03.10. フィルム現像 D-76を食す

　今まで喰わず嫌いだった（？）D-76を初めて使用した。

　ネガは少し濃いめ。今迄やりたくもないのに JOBO DRUMの内部を温める意味で前浴して来たが、春が到来し、前回の現像の時より、室温も水温もだいぶ上がっている。

　もうそういう意味での前浴は必要無いかも…

　元々、ステンレスのタンク現像ではそれごとちゃぷんと水に沈めて温度調整しておけるので、自分は前浴は一切行っていない。

D-76を溶解してから現像するまで少し間があいたのは、初っ端は 320TXPを現像してやろうと思っていて、週末の撮影である程度のコマ数が溜まるのを待っていた為。

この前の日曜日東京にもカメラを持っていったけど、実際撮影したのはほんの６コマ程だった。

その６コマもバラバラに振り分けて別のレシピで現像したかったという訳。

今回無事 D-76 デビューと相成った訳だけど、実をいうと 320TXPの現像もこれが初めてだったという訳なのです。

もしかしたら、電子工作に夢中になり過ぎて水に浸け置きする時間が長過ぎたか、古くなったAgガードに浸けたのが原因かも知れないけど、320TXPを D-76で仕上げたネガの乳剤面て乾くと真っ黒くて艶が無いね。

以前、TRI-Xを R09で放置現像した時もそんな感じのネガだった様な…

2013年3月5日火曜日

D-76を溶解する

　シートフィルムで撮影すると、カットホルダーごとに違う銘柄のフィルムを装填しておけば、同じ状況を 1コマ毎に違うフィルムで撮影できる。

　また、ロールフィルムと違ってコマ同志が繋がっていないので、同じシーンを同じフィルムで写しておけば、現像の段階でそれぞれ違うプロセスに持ち込む事が出来る。

　今回は、湯冷ましの水を作って置いてそれと熱湯を混ぜて52度位の温水を 3.325リットル作る。

　X-TOLは、普通の水の温度で溶解できるので、楽なのだが、それ故に逆に今まで浄水器を通した普通の水をそのまま安易に使っていた。

　こんな事に気が付かなかったなんて今まで自分て結構アバウトにやっていたんだなぁ～と思っったのは、粉末の薬品を溶解してみるとかさが増していた事。

　残りは水を足していって 3.8リットル（1ガロン)にします。

2013年2月21日木曜日

2013.02.21. フィルム現像

　今日は ILFORDのRAPIDFIXERを新調して現像した。

　出来上がったネガがいつもより輝いて見えた。

2013年2月20日水曜日

2013.02.20. フィルム現像

　2013.02.20 フィルム現像

　今日は、たまたま100TMAXの現像で、TMAX DEVELOPERは新液定着液もたまたまKODAFIX SOLUTIONSを新しく溶解した。

　以前、TRI-Xの現像について、ステインを取り除く方法について触れたけれど、過去の経験からTMAXのステインが現像液、定着液が新鮮なうちはその後の何度かのタンク内水洗で或る程度取り除けるのを知っていたので（仮に少々残っても少しの時間水につけ置きすれば除去できる）、今回は、前に紹介した方法と違って、定着は KODAFIX SOLUTIONSの１回だけ。（TRI-Xは取れきれないかも…）

　結果は、綺麗なクリアベースに仕上がりました。