もう一台の focomat Ⅰc（その３）

　昨日の朝、やっともう一台の focomat Ⅰcでプリントをした。

　前から使っていたfocomat Ⅰcとの違いが判るよう 以前既に プリントした事のあるカットを選んだ。（サイズは8×10）

今は無き 125PXで撮影したネガ。正直云って 8×10位に引伸ばしても 撮影レンズのピントのピークが来ている距離は判るが、何処まで解像出来ているかは このサイズではハッキリ判らない。

　露光時間が極端に短くなってしまうので 最初は f8でプリントしようと思ったのだが、ピークルーペで観ても 行ったり来たりで ピントがなかなか決められず、ふと急に思いたって f5.6にしてみると 何回か行き来するとピタッとピークに合わせられたので  f5.6でそのままプリントしてみる事にした。

　電球は 確かヨドで購入したFujiの100Wの写真用電球で ベースの露光時間は6秒。このカットのネガは ２号では眠かったので、3号の多階調フィルターを用いてプリントしている。

　iPhoneの写真では どうしても実際よりも コントラストが高くなってしまうので 以下あまり参考にはならないかも知れないが…

　KodakのPolymaxでプリントしたが、容器の中で残り100mlになってしまって暫く経っていた   濃縮液を溶解したので 最初から液のコンディションが良くなかったのだろうと思われるが、黒に明らかに締まりが無い。

今回のプリントが 妙にダマっぽく（粉っぽく）感じたので、これも 現像液の疲労の影響かと思っていたが（この感覚が解る方 いらっしゃるだろうか？僕の思い込みではないと思うのだが…）、後日 新しいPolymaxのボトルを 開封して 本当に新しい希釈液で別のカットをプリントしたが、どうもそれが 根本の要因では無い様だった。

　もちろん 現像液を新しくした事によって 最大黒の濃度は上がったが、新たなプリントからも 粉っぽさと言うか、粒子の鋭さの様なものは 以前のfocomatのプリントより感じられたのだった。

　よく考えると、もう一台の focomat Ⅰcになって レンズはElmar 5cmではなく Focotarになっている。

製造No.を確認していないが いつ頃のものだろうか？

　今回のザラザラ感は もしかしたらレンズが変わった事が一番の原因かも知れない。

　最初のfocomat Ⅰcに付いてきたレンズがElmarで こんな古いレンズで大丈夫だろうか？と当初は思ったものだったが（それはプリントしてみて 完全に杞憂である事が判った）、今回のこのザラザラ感（シャープ感？まだ決めつけるのは早いが…）は Focotarの解像力（結像力）が高いということなのだろうか？（ちなみに解像力とは関係無いかも知れないが、このFocotar 酷使されてきたのか 中心はクリアだが リング状にくもりが有る。だから 本当は f5.6ではなく もっと絞って使ってみたかったのだが… 最初のfocomat ⅠcのElmarのときは いつも f8で焼いていた）

　いずれにしても もう少し 数をこなして見比べて 判断してみようと思っている。

320TXP

　昨日、１枚のネガをプリントした。

　320TXPのシートフィルムのプリントをしたのは これが初めてではなかったと思うが、今回のプリントからは いつもとは違う 光の拾い方と言おうか…光の輝きの生み出す奥行きと言おうか…ともかく いつもとは違う感覚がした。

　後で 冷静に振り返れば、一時の気持ちの揺らぎ…気のせい…の類のものになっているかも知れないが…。

　320TXPは、１箱50枚 単位で、それでも １枚当たりの単価は、ACROSや DELTA100や FP4＋よりも割高なので、今迄 使うのを躊躇していた。

　３月にヨドのネットで DELTA100や FP4＋を注文したが 欠品中で 入荷は４月以降になりそう…とのアナウンスがあり、仕方なく 320TXPを買い求めたのだった。

　でも、そもそも感度が２段近く高いので、天気の悪い日や 風があり露光時間を稼げないような時には 積極的に使い、実際そういう意味では重宝していたので、10枚位は ホルダーに詰めて 常に持って歩くのも有りかな…などと思っていた。

　妹島さんの設計したビルの 隣のビルのバルコニー 今迄 こんな感じに写った事って有ったかなぁ？

　同じ所から DELTA100でも撮影しているのだが、少し日差しの状態が違うので プリントして比べても仕方が無いかもしれない。

 

　間の小さな道路を挟んで建つ 低層の建物 これも何か すごく存在感があるんですよね…

ZONE Ⅵ 引伸機の再生（その１）

　この週末は、とにかく何とか試し焼きまで漕ぎ着ける事に…

　正直、板の接着が 下手くそ過ぎて仮組レベルの見栄えの筐体になっているが、黒の3mmのアクリル板で筐体を製作。LED光源ユニットの基盤を落とし込んで、摺り合わせが上手くいっているか確認する。

思えば ここまで長い道程だったぜ…

　LEDも死ぬ程付けた…σ(^_^;)。

　一部 まだ本来取付けるつもりだったのに付けていない部分が有るが、4×5を引き伸ばすのには 多分殆んど影響しないと思われるので 後回しにしよう…σ(^_^;)

　ブルーのLEDを取り敢えず 並列接続で結線して 一つのラインにしたので、試験点灯。

　グリーンのLEDが１ラインどこかに接触して 点いてしまっているが、それはご愛嬌…σ(^_^;)

　下手すると 思わぬところでショートするから これを真似して中途半端な状態で 通電したりしないでね…

　それにしても…　これじゃ、幾ら何でも暗かろう…

　部屋の電気を消して少し暗がりにして見たが…、やっぱり大分暗い気がする。

これじゃ だいぶ露光時間が掛かってしまうなぁ…　何とかせねば…

　時間が無いので、光線漏れを引き起こすのは判っているが、これも 今回は今迄のネガキャリアを使う事に…。

　取り敢えず 仮のネガキャリアは黒いボール紙で作ってみるつもりだけど、それでも 慌ててアバウトに作っても意味無いので それは落ち着いて作ります。

　とにかく、ここまで出来たら まずはプリント！プリント！

あとは、仮の上蓋の製作と 明るさの問題だけだ！

　僕は このLEDの光源パネルを末永く使って行きたいと思っていたので、電流量を抑える意味で470Ωの抵抗を 選択していたが（作り始めた当初は パルス制御で調光するのではなく、電圧を可変抵抗で 変えていく（上げていく）ことで 明るさのバランスを調整していこうと思っていたので…）、やはり 5V固定の電源で 470Ωの制限抵抗で運用するというのは 無理があるようだ…

　そこで、もうケースに組み込んでしまっているスイッチング電源とは別に、余分に買ってあった変圧可能なスイッチング電源があるので、計算値でいけば （8V-3.3V) ÷ 10mA ＝ 470Ω となるので、取り敢えず 調光機能の回路をかませず 8Vの電圧で ダイレクトに送ることに…

　それでもイーゼルに敷いた印画紙上に投影されたネガ像は暗い…　青いので尚更暗く感じる。

　暗いし 引き伸ばし倍率が低いことも有り、ピークルーペで見ても ピントの山がよく判らない。ましてや 銀の粒子の粒状感も判らないし…

　パルス制御での調光でなく、自分はまだ電子回路について まだよく解っていないので、最初は わかりやすい電圧制御でやっとけば良かったかもなぁ…

　段ボール＋パーマセルテープによる目張りで 上部への光線漏れ対策も ひとまず完了…σ(^_^;)

　何かコード垂れてるの見るとエルガイムを思い出すな…あれみたいに もっと機能も一杯、コードも一杯 たてがみがなびく様に垂らしたい…。

　それにしても、focomatⅡcの豚のシッポのついたコードとは うなだれたみたいで えらい違いじゃないですか…。

まぁ、それでも 結局何とかプリントする事はできたんですけどねぇ…σ(^_^;)

　ブルーの光だけで焼いたのに、結果は意外にも 硬くなくて 丁度いい軟らかさだったんです。（普通の人は 若干眠いと感ずるだろうなぁ… まだ 日が経てば若干締まって来るけどねぇ… ただイメージサークルにケラれてる部分も黒に深さが無いので とっても気になるんです。）

　これ以上 グレード上げて焼きたいネガが出て来たらどうすればいいんでしょう？（答えはわかってるけど…ここまでLEDのパネルを作ってしまったからね…）

　ちなみに、4×5のネガを 8×10のバライタ紙に 思いっきり余白を付けて焼いているので 引伸ばし倍率は２倍にも満たないんですが、露光時間は コンポノン150mm、f11で11秒でした。時間が無いから焼き直せなかったけど…10秒位で良かったかな…。

　11秒じゃ短いじゃん、と思われるかも知れないですが、サイズがサイズなので 特に長くもないけど、多分 特別短くも無いですよ…。電流、12V位まであげて 20mA位流したろかなぁ…。

　途中で例の既存のネガキャリアをかませてありますので、横方向への光線漏れは パーマセルテープで幾らか目張りしましたが、それでも防ぎきれず 上の写真のプリントの 下の余白を注意して見て戴ければ判るのですが、プリントの中央より下は、見事にカブっております…σ(^_^;)

2013.03.27. フィルム現像

　逝ってしまわれたのか と思われた JOBO DRUM。

　今朝 何気無しに コンセントを差し込むと動く…。

　接触不良の箇所が有るのだろうか？まぁ 中の仕組みは 多分 大したコト無いと思うので いずれ 開けて様子を見てみようと 思っている。

　昨日は あんなに何度やっても開けられなかった DD-Xの容器の蓋も 今日は ２〜３回試したところで すんなり 開いた。昨日のは 一体何だったんだろう。

　今回は 買いだめしてあった HC-110も 使ってみたいのだけれど、まず 貯蔵液を作って さらにそれを好みの希釈にして…と 結構 面倒臭そう。

　別に 浄水器から出た水で そのまま作れば 訳ない話だけれど、湯冷ましの水が良いと訊くと 少しでも良い結果が生まれるなら…と 手を掛けてやりたくなるのが人情ではないですか?

　それにしても 何やら不気味な色を しているじゃないか… かなりの濃縮液なのか 他のより 粘りもあるし…

　ヨドのネットで頼んだら、注文がまとまると アメリカから送ってもらうのか、チョッと 忘れた頃に 思いがけず 可愛らしい位 小さなサイズの箱で届いたので 何か嬉しかった記憶が…

　でも そういう小さな単位でも、丁寧に扱ってもらえると どれだけの人の手を 渡ってきたのか…と感謝の気持ちでいっぱい。

　感謝…と云うと、秋月電子さんから 部品が届いたよ

　梱包は必要にして十分、でも 箱への個々の部品の収め方からして 心遣いが感じられるよ…

　今後も 贔屓に させてもらいます。（素早い対応にも感謝！）

　これで また LEDの取付を 再開できる。

4×5のネガのファイリング

　4×5の現像したネガのファイリングを どうしたらいいものかと思っていたが、ChikumaのFree Styleのバインダーに KOKUYOのレフィルが 収まる事が判り ひと安心。(ヨドで 現物どうしを 突き付けて確認した。)

　120(ブローニー)も ChikumaのFree Styleのバインダーに Chikumaのレフィルを追加して使っている。自分の これから先の分が 無くなってしまうと 嫌だから あまり云いたく無いのだが、ヨドには まだ在庫が 多少あるようで、京都や大阪の店舗では 見掛ける。

　このChikumaの120の台紙は、6×6や6×7が、上手いこと 収まるので 非常に気に入っている。135の台紙は、上に タグを 入れるスペースなど 無くて良いので、その分 1行毎の幅を増やして  フィルムの上下の スペースを もう少し採って欲しいところだ。（キツくて 出し入れが 大変 （~_~; )  ）

45FA

　実に 15年振りに 45FAを持ち出した。

　LXを 買ってからは、ずっと使っていなかった。
　専用のレンズボードについた レンズは 売り払ってしまっていたので、LXに 使う大判用のレンズはあっても、ボードが無くて 装着出来なかったのだ。

　LX＋袋蛇腹で 快適に アオリ撮影していたので、もう使う事は 無いと思っていたし、売り払ってしまおうかとも 思ったが、既に世は デジタル全盛 二束三文にしかならぬのならと 押入の片隅に 無造作に 仕舞われていた。

　旅先でも どうしても アオリ撮影がしたくて 普通のカメラバックに収めて 携行できる 45FAが 頭をよぎった。

　ヨドのネット通販を 調べると 専用のレンズボードが 在庫であった。即注文 ！ めでたく 連休に間に合ったのでした。

　自分は ド近眼なのでルーペ不要と思って 持たずに出掛けたが、冠布を被らずに ピントのピークを 見極めるのは ちょっと辛かった…。45FAは 上の写真の様に ピントグラスの 折り畳みフードの部分を 開いて 退けられるので 非常に便利。

　今度は しっかりルーペを持っていこうと思う。（今にして 解ったが…ロングルーペは、ピントぐらすのフードを展開した状態でも そのまま ピントグラスに当てられる様に あの長さが 有るのですね…）

額縁

　今回 写真展をやってみて 感じたのは、やはり 作品は 額装して展示すべきだと…

　額縁も 一度自分で 製作してみることにした。

　留めの部分を 仮止めするのに 結局 ビスを打った。(^_^;)　でも、ボンドが 乾くまで これも有りでしょう。

　ボンドが乾いたら ビスを抜いて 残った穴は 埋め木か ビスケットで 処理する予定。(いつになるやら…)

 

 

 

仮に 嵌めてあるのは ヨドのネット通販で買った もうあらかじめ窓を打ち抜いてあるマット。

 

それを 参考にしてサイズ決定というわけ。