2024.04.14. つれづれ

 記事のタイトルからは中身が何も読み取れないですが 取敢えず先日の続きを…

 今から2年チョッと前 ひょんな事から 写真を再開しました。それ迄の5年位の間は

全くやっていなかったのですが…

（デジタルで竣工写真を依頼してくれた奇特な方は数名いらっしゃいましたが…）

 取敢えず何処かに出掛けて 三脚構えて建物を…という感じでもなかったので

 取敢えず人物、取敢えずオンボロローライ、取敢えず使わず放ったらかしになっている

フィルムが結構有ったなぁ…という感じで 年末年始に掛けて撮影 現像をしてみました。

 オンボロローライの操作方法 すっかり忘れていましたが 使用方法が記載されている

本を観て少しずつ思い出しました。

 流石に現像薬品は新たに購入しました。当時は 辛うじてまだKODAKの製品が扱われて

いましたので フィルム現像はXTOLで行いました。

以前 写真をプリントしていた頃は ほとんどFB紙
RC紙は たまたま興味本位で ILFOSPEEDの２号紙を買っていて
まだ結構余っていたので使っていたが すぐに底をついたのでした

 10年前バカみたいに消費していた頃とは違い感材の値段もかなり上がっていたので 

印画紙は過去に購入して残っていたモノを使用。

上の写真の ILFORDの２号のRC紙 結構気に入っていたのですが すぐに底をついて

しまいました。

 自分は元々 過現像気味の濃いネガで どちらかと言うと古いカメラが多いのですが 

大抵のモノは この２号紙で焼けていました。

  病み上がり…ではないけれど ならし運転よろしく 過去に自分が撮ったもので 

かつてはサービス判でしか観た事が無かったものも焼いたりしていました。

 かつてそこら辺にあった普通のDPに モノクロ現像を出すと 大抵は自家処理ではなく

外注に廻されて仕上がって来て 確かに値段も安いですが 肉乗りのない うっすいネガに

仕上がって来ました。

 そういうのは ２号では寝むい感じのプリントになってしまう事があります。

この写真は二十歳になった頃に撮ったもの。
勿論この頃は 現像もプリントも DPに出していましたが
まさかこうやって自分でプリントする事になるとは…

 

 大学生の頃 二十歳前 アルバイトもろくにせず 夜な夜な高瀬さんの撮った GAの安藤さんの作品集をしげしげと眺めては まとまった休日になると都内の安藤建築をカメラに収めに廻りました。

 正直 自分のモノクロ写真やレンズの描写を見る目は 最初はそこで養われていったのだと思います。取敢えず一眼レフ用のシフトレンズを購入し、シャープカットフィルターも内蔵されていたので 自分も見よう見まねで モノクロ写真を撮るようになりました。

 普段はTMAX-400で撮っていましたが 上の写真 何故かネオパンＳかＦで撮ってるんだよね。取敢えず少しでも精細なネガを残そうとしたのかな…

 当時はテクニドールとか知りませんでした。高校生の時 天体写真をやっていたから水素増感TP2415は使っていたけど…

 一応 やがては自分も暗室作業…と思っていたのでしょうか。 この頃の経済力ではバカバカ撮ってフィルムは現像出来ても とても全て同時プリントしてもらうほど お金は無かったから…確か白黒は 全て手焼きで サービス判でも 一枚80〜100円位 取られたんじゃ無いかなぁ…

大学のレポートや課題の模型写真はカラーで撮りましたが こういう自分の為だけの写真は 何故かモノクロで撮っていました。

 模型写真といえば 自分のゼミの教授ではありませんでしたが かつて二川さんに修士の卒業制作か何かの模型写真を撮って貰ったことがあるという方がおられました。

 その方ひとりの一作品…という感じではなかったようですが かなりの金額だったようです。

 二川さんの写真も好きですが 高瀬さんや上田さんの写真も大好きでした。

 

ILFORDのマルチグレードフィルターポケットを
引き伸ばしレンズの下に取付けたところ

２号の印画紙でどうにもならないと上の写真の様にレンズの下に多階調フィルターを付けて

マルチグレード紙で焼いていました。

 以前 写真をアホみたいにプリントしていた頃から感じていた事だけど 多階調フィルターを

レンズ下に取付るのって 像が甘くなるね…。正直 6×6を 8×10位に引き伸ばしている

位では自分も感ずる事が無かったのだけれど、11×14に伸ばした途端に気になっちゃう。

 そのとき自分は 一つのフィルターだけで焼いたのだけれど 撮影時にシャープカットフィルターを常用して 尚且つスプリットグレードで 違う番手のフィルターを駆使して焼いている人の像はその分 甘くなっているんじゃないだろうか…

 まぁ そんなこんなで 取敢えず 試作のLED散光ユニット まずはfocomatⅡcに乗せて

みましたよ…

最初はfocomatⅡcにも載せてみたのだが…
チョッと大きすぎてカッコ悪いのだ

 本当はfocomatⅡcの方にはコンデンサーレンズが収まっている上に5×７のフィルターを

差込むポケットがあるのだが、自分の機体は生憎そこは 球体のつまみが付いた

ドロアーの様な部品になっていなくて ただの塞ぎ板の様なモノが嵌っている。

 まぁ、いざとなったら ベニヤか厚紙のボードで代用して作れば良いのだけれど…

 自分は やった事ないのでよく判らないが あのペラペラのフィルター 電球の熱で

すぐ歪んでしまわないのでしょうか？

 そういう 精神衛生上的な意味で いまいちフィルター直差しに踏み切れないのです。

 

 自分は5×7の多階調フィルターなど持っていないので新たに購入せねばなりません。

 色々な物の値段が上がり 今の自分にとっては たかがフィルターセットといえども

不安材料があるのに ホイッと買うわけにはいかないのです。

最初に製作した方の LEDユニット
こちらはBLUEとGREENのLEDで出来ていて久々に使用したので
配線チェックを兼ねて GREENを点灯しているところ

 上でこいつがfocomatⅡcに載ったところが不格好だっていったじゃないですか…

 無理もありません。もともとは 5×7をカバーする目的で造りはじめたものだから…

  ZONE Ⅵ引伸機に載せる事を想定してつくり始めたモノだからね…

続けて ベセラーの方にも載せてみた

 まぁ それでベセラーの方にも載せてみよう！という事になったわけ。

 これは おそらく先程のブルー+グリーンの方の基盤を載せて 4×5のネガをセットして

テストしている処だけど ネガステージと光源と引き伸ばしレンズの距離の調整中という

事もあって 4×5サイズでは 四隅がケラれてしまっているのが判る。

 造りがアバウトすぎて 光線漏れてるって？ これはまだ仮の姿。俺 ただでさえモノグサ

太郎だから…そんな細かいことに最初から拘っていたら 何にも始められないよ…

focomatⅡcのコンデンサーレンズ
この機会に 綺麗に掃除したところ 滅多に点検しないから…
幾ら自分がズボラだからって こんなのその辺に放置しとけないでしょ！

結局こんな感じに落ち着いた。あとから判ったのだが、これでも塩ビ管が長い（高い）です。もっと 薄く作らないと。

focomatⅡcに150φの塩ビ管の継手を載せたところ

今いち　光源とネガステージの距離感がつかめないので
塩ビ管をいくつかの長さにスライスしているところ

 今回は取敢えず 手前から３番目の 中に継手部品としての ちりが残っている奴を

使用しています。

ベセラーの方にも仮に150φの塩ビ管の継手を載せたところ

 どちらにしろ150Φの継手がピッタリみたい…

 ちょっと 長くなってきたので 続きは後日…

2014.01.27. つれづれ

　結局、手持ちのfocomatのヘッドに換装出来る様な形で 近いうちに 散光式か 冷光源の自作ヘッドを作ってみて 使い慣れた focomatで かつてプリントしてみたネガを焼き比べて 自分なりに 散光源式と集散光源式、或いは冷光源でプリントした場合の調子について 考察してみようという事にした。

　最初は何も考えず ただ漠然と頭の中に focomat Ⅰcが思い浮かび、4×5や5×7に比べれば 結構コンパクトなサイズに出来るだろうから 材料代も時間もそんなに掛からないかも…と軽く思っていたけれど、よく考えると focomat Ⅰcはネガを コンデンサーレンズと ネガキャリアで挟み込んで 平面を出して プリントする様な方式になっている事に気が付いた。

　厳密に云うと 僕のfocomat Ⅰc達は コンデンサーレンズの先端にレンズキャップの様に 一台は四角いマスクがきられた只のキャップの様な スペーサー、そして もう一台は アンチニュートン処理したガラスが取付られたフィルターをかます様になっている。(確か、Valoyは後々 コンデンサーレンズ自体が アンチニュートン処理された物に変わって 何か先端にかます必要が無くなったと思ったが その後のfocomat Ⅰcはどうだっただろうか?もう 忘れてしまった…σ(^_^;))

   ならば、Ⅱcのほうで考えてみるか…と思って ヘッドの白熱電球の付いた蓋を開けてみたが 自分の想像していた以上に大きい…σ(^_^;)。

   150φ位の気でいたので、塩ビの排水パイプが 丁度いいかな…と思っていたが、200φ位でないと とても収まらないサイズだ。まずは、しっかり採寸せねば…。

   それにしても、開けた時いつも思うが もの凄いガラス玉が仕込まれている…。このガラス玉の収まっている容器には バケツの様な取っ手が付いていて それを摘まんで 上に引き揚げる様になっているのだが…結構 緊張する…。もし落としたら えらい事だからね…。

散光式と集散光式 (その２)

　新しい年が明けた…。

　ただ、年末年始の連休中も 写真に関する事は 何もしなかった。(せめて 何処へも出掛けなかったので、年越しでプリント作業でもしてみれば良かったな…)

　今は 仕事の方が バタバタしていて 気持ちが落ち着かないと云う事も有るけれど、何か 暗室作業をする気に無れない。

　冬という季節の問題も有る。

　僕の家は古い木造の家で 夜中に 暖房を入れて ぬるま湯を貼った大きなバットに更に入れ子状に それより小さな現像液を貼ったバットを浮かべて(実際は ぬるま湯を貼ったバットより 現像液を深く貼って バットごと浮かんでしまわない様にするが…) 時間の経過と共に時々 挿し湯して 液温を20℃以上に保ちながら作業する。春〜秋と勝手が違って そういった段取りを踏まなければならないのを想像しただけで 気が滅入ってしまうのだ。

　ただ、最近古い写真関連の雑誌の記事の とある方の話として チョッと気になる記述を見つけた。

　夏は 気温の関係で、液温が高くなり 黒の締まりが悪くなるので 気を付けなければならないと云うのだ。(もう 細かい事は忘れてしまったが、その方は夏場のプリントは あまりやらない様な事も云っていたかも…)

　自分は 液温が20℃以上にする事には 心を砕いていたが、ゼラチンが緩んだりするようでなければ 液温が或る程度 高くなっても問題無いと考えていたので この話は少し以外だった。

　本当にそうならば 改めなければならないので、もう少し調べたり 実際に演って見比べてみる必要が有りそうだ。

　実際のところ、昨年は あれこれやってみたが どうも自分が求めている様な描写に出会えない…と云うのが モチベーションを下げている要因だ。

　それでも 春をむかえる迄には なんとか始動して また あれこれ試していきたいと思っている。



　そこで、その前に 去年自分が感じたことを振りかえり チョッと整理しておこう。

　去年 自分は 自らの所有するものとしては 散光式の最初の１台となる ZONE Ⅵ引伸機を 再生して 4×5で撮った写真をプリントしてきた。

　結局、あまり満足するようなプリントを製作出来なかったが、 一年の写真生活の中で 敢えて「自分が求めている様な描写」に一番近いと思うモノを選べ…と云われたら 真っ先に思い浮かぶのは上の写真（テストピース）だ。

　この写真は これをプリントした当時 何らかの記事にして このBlogに載せていると思う。

　しっかりとした記録を採って無くて このプリントを作成した時の情報が残っていないので ハッキリ憶えていないのだけれど、GW前後に 確か最初の 緑と青のハイブリッドのLED散光ヘッドを拵えて 緑と青の光をミックスして焼いたのだけれど、あまりにも眠い画にしかならないので、青のLEDの光だけにして焼いたものだったと記憶している。（少しでも眠い画を黒くしようと プリント現像液として使用している KodakのPolymaxＴも若干 希釈率を下げ 濃くして使っていたかもしれない）

　当時の事をハッキリ憶えていないと 先程 書いたけれども、これでも もちろん若干眠い印画なのだけれど このテストピースの描写やトーンが我ながら 美しいと感じたので、何度も手にとって しげしげと観ていた記憶だけは残っているのだ。

　この写真、これが散光式の特徴だと思うのだけれど、多宝塔の庇の陰の下 陽の当たっている部分は、廻りの部分の影響からか 若干 濃度が載っていて(この部分に関しては 純白でも構わないが僅かにグレー掛かっている) 集散光式のfocomatで焼いていたものと比べると眠くて力強い感じでは無いのだけれど、控え目な分、落ち着いた 非常にリアルに輝きを感じさせるようなプリントには なっていると思う。多宝塔の黒く煤けた木の質感、切石の基壇の質感、上部の組物の一見漆黒と思われる中にも 良く観ると僅かながらに 階調が感じられる。そして 引伸し倍率としては そんなに高くないという事はあるが、非常に細かく繊細に写っており、とてもシャープだ。

　このプリントを作った頃から 薄々感じていたけれど、一般に巷では 散光式の引伸機で焼いたプリントはトーンが豊富で軟らかい…と云われるが、少し違う様な気がする。

　この後、更に硬調に焼けるようにするために 青のLEDよりも短い波長の光を生み出す 近紫外線域のLEDを付けた 青と紫のハイブリッドの照明を作ったが、濃く焼ける様にはなったのだけれど 何か違う。

　確かに 日向から日陰まで プリント出来ているのだけれど、覆い焼きなどを駆使して(自分が撮っている被写体(古建築)では 未だ自分の撮影技術、現像技術が未熟で有る事もあるかも知れないが ストレートに焼いて良いプリントが出来るネガなど無い) 局所的に辻褄が合っているのだけれど、全体としての 統一感に掛け ちぐはぐな印象を受ける。

　どうもfocomatで焼付けしていた頃の コレで良いやん! という風な感じにはならないのだ。

　上の写真も記録を採って無くて  ウロ憶え程度にしか記憶に残っていないのだけれど、近紫外線のLEDオンリーか もしかしたら少々 青いLEDの光も加えて 焼付けしたプリント。

　それまでの光では 濃度の高いプリントが出来なかったのに、近紫外線域の光で焼付けると あっさり真っ黒いプリントが出来て 拍子抜けしてしまった事を憶えている。

　ただ、シャドーの部分は ベッタリしていて、まだ水に浸かっていたプリントを引き揚げて スポンジで 軽く表面を拭った時の黒い艶が何とも云えず iPhoneの写真に収めていたのだった。(決して この黒さが自分の好みだと言っているのでは無い。)

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   …と、先日ココまで記述していて、そもそも前々から解ってはいたのだけれど、自分は 散光式と集散光式という事と、今迄 focomatなどで使って来た光源(白熱電球)と冷光源(厳密には 陰極管とLEDの光を全く同じものと考える事は出来ないが、まぁ ここでは一旦 LED光源は 冷光源の括りに入れておこう)という事をごちゃ混ぜにして扱っているので さすがに このままの状態で 色々な事をして考察し アレコレ云ってみても 仕方が無いなぁ…と思うようになった。

   やはり、散光式と集散光式という事と 通常の光源(白熱電球)と冷光源(陰極管とLED)という事は 分けて考えねばならない。

   その為には、4×5のフォーマットを伸ばせるコンデンサータイプの引伸し機を 手に入れるのも 近道で それはそれで一つの手だが 少し経済的にも設置スペース的にも苦しい…σ(^_^;)。

   そこで、今あるfocomatのヘッド部分を 換装出来る様に 自分で 集散光式のヘッドであったり LEDやもしくは場合によっては陰極管のヘッドを製作してみたら どうだろう…と 最近 頻繁に考えるようになった。

   ここの処 バタバタしていて すぐに…と云う訳にはいかないが 遅くとも春先くらい迄には思い腰を揚げて 取組んでみようと思っている。

関連する過去の記事 → 散光式と集散光式　

　

2013.09.19. プリント

　ここの処はコンスタントにプリント出来ている。

　3連休に遠出せず 毎日プリントした事が結果的に効いているという事だろうか?。

　写真展まで 出来ればこの状態を維持していきたいと思う。

　以前 Mamiya7で撮ったネガをfocomatⅡcでプリントしたとき、11×14inchから16×20inchのサイズにアップしたとき、引伸し倍率の限界を感じた（トーンが詰まった感じがする）。

　今回 この4×5inchのネガから 11×14inchから16×20inchのZONE Ⅵでのサイズアップでは 11×14inchから16×20inchの拡大率の変化では 印画が大きくなったことによる トーンの詰まった（省略されて滑らかさガ無い）感じというのは パッと見る限り特に感じられない。

　ただ、僕自身は、散光式であるからといって べタ焼きに焼いたときの あの美しい階調が 或る程度の大きい拡大率になってもそのまま維持されているとは思えない。

　２～３倍ではさほど感じないかもしれないが、引伸しは 絶対にキャリエ効果の影響をうけている筈だ。

　ライカで撮ったフィルムをfocomatで伸ばす際にも　8×10inchでプリントされて 軟らかく美しいトーンを持っていたものが、11×14サイズに伸ばした途端に トーンの瑞々しさを失って 生気の抜けたカスカスのプリントになってしまい がっかりする事が良くある。

　16×20inchのプリントを現像して それまでに無い体験と云ったら 大袈裟過ぎておかしいのだけれど、何時もよりよく判った事が有った。

　それは 現像液の処理能力の変化。

　何時もは 最大濃度(黒)がすぐ得られなくなるので、現像液を使い廻す事は 殆どしないのだが、3連休だった事も有り 2日目の夜に 前日のテストピースで得た情報を元に いよいよ16×20inchでプリントする直前に Polymax Tを(1:7)で 2.5リットル程 希釈して用意した。

　その晩は 16×20inchのプリントが2枚と翌日(3日目の夜)にまた16×20inchのプリントを制作する為に 3枚程 11×14inchのプリントを焼いて終了した。

　使い終えた現像液は 容器に移し 空気を追い出した後 勿論 密栓して保存。

　本当は、最大濃度が出ず悔いの残るプリントを作ってしまう方が 精神衛生上宜しく無いし、印画紙を無駄にする方が 金銭的損失が大きい事は分かっていたが、一晩位は問題無かろうと 次の日(3連休の最後の日)も同じ現像液で 16×20inchのプリントが3枚と その後11×14inchのプリントも2〜3枚制作した。

　正直、16×20inchのプリントは 液の疲労を特に意識する事も無くプリント出来た。

　本来なら(1:9)で希釈して使用すべきPolymax Tを(1:7)で希釈した事も 現像液の能力がもつ要因のひとつとして有るかもしれない。

　が、Polymax Tを新調して2日目のプリントを終え また容器に移す際に、細かく黒い針の様な 磁石に付いた砂鉄の様な 細かいこより状の屑が 幾つか溶液中に析出していた。

　コレは いつも経験している事だが、使っているとこの様になって来る。もしかしたら この様な兆候が診られた時点で速やかに廃棄すべきなのかも知れない。

　3連休が明けて次の日の早朝(Polymax Tを溶解して3日目) 懲りずにまた使用。

　ここまで使うと、正直 印画紙をバットに沈めバットの片側を持ち上げたり下ろしたりして傾け 波を発生させてそれを利用して溶液を攪拌させても 手軽だが 黒に深さが出ない。

　16×20inchのプリントの場合 自分も最初は確実に乳剤面に現像液を行き渡らせる為に 手前を持ち上げ バットを斜めにして奥に現像液の溜まり場を作り そこに印画紙の片端をさしてバットを元通りにして 手前に戻って来る流れを利用して 乳剤面に一気に現像液を行き渡らせる。

　現像液が乳剤面総てに行き渡った事を確認したら そこからは ピンセットで印画紙をつまんで連続攪拌。

　但し、時々 バット内の溶液が循環する様に 幾度かバットを傾け 片方に寄せては水平にし 波を発生させて現像液を動かす。

　絶えず連続攪拌 それでも もう処理能力の限界か 黒は一向に締まらず、階調も ふくよかな感じが無くなりべったりとした感じにしかならない。

　観るとバットの下の方には、ステインの様な物が こびり付いていた。

　思えば、単純に面積計算でいっても 16×20inchのプリントは 一度に8×10inchにして4枚分 現像液の能力を消費する事になる。

　それに加えて 紙が大きすぎて それ自身が現像液を含んで 重くなるので、ピンセット(トング?)で抓んでバットから引き出し 次のバットに沈める動作も 折れ曲がらない様に 手早く行おうとするので、停止液の中に持込んでしまう現像液の量も 必然的に多くなってしまうのだ。

　よって、作った量の割には 立て続けにプリントすれば 液はみるみる能力を失っていき、体積も目減りしていく。

　

2013.09.16. プリント

　3連休。プリント三昧…とまではいかなかったが、毎日3〜4時間位ずつ コンスタントにプリント作業をした。

　昨日の明け方 実に半年振り位に 16×20inchサイズの紙にプリントした。

　半年前と比べて 感度低下とか有るのだろうか?と思って心配していたのだが、問題は無い様だった。

　ただ、前にも書いたけれど 11×14inchサイズとはスピードが違う。同じ引伸し倍率でくらべると やはり 16×20inchの方は 11×14inchサイズの8割程度の時間だった。

　僕の所有している 5×7inchのネガまで対応のZONE Ⅵ  引伸機。

　元々 附属してきた4×5inchのネガキャリアが セットすると隙間だらけで 周囲に思いっきり光が漏れる…と言う訳の分からない仕様なので、上の写真は 例の黒色のボール紙で自作したネガキャリアをセットする為に これまた自作のLED光源ユニットを取外したところの図…σ(^_^;)。

 今回は現状のままで作品を制作して写真展に臨むと決めたが、一段落したら コレは流石にマズイので何とかしなきゃ…。

そう云えば、現状のZONE Ⅵ  引伸機の支柱で 何処までの拡大率になるか不安だったが、丁度 得られるイメージのサイズが14×17inch程。

　ちょっと 横方向の余白が左右足して3inchと云うのは 紙が勿体無い気がするが 現状ではどうなるモノでも無いし、プリントが大きいと扱いが大変なので 皺になるのを気にせずにピンセットで掴める様に 慣れない自分には この程度 余白に余裕が有った方が その後も水洗工程が続く事を考えると良いかもしれない。

　どのコマでも たいがい16×20inch最初の1枚目のプリントは 若干濃度が足りなくて失敗したり 全体のバランスも今ひとつな事が多いから 更に細かい焼込みを付け足そうと あれこれ考える。

　2枚目、全体のバランスは 1枚目より改善されているが 弱気な性格も影響してか 全体的に若干 濃く焼込んでしまう事が多い。

　残念ながら今の自分には 金銭的にも 3枚立て続けに 16×20inchで同じネガを焼く余裕が無い。

　気力も無い。既に2枚焼いて満足いかなくて 自分で及第点すらやれなくて ヘコんでいる処に 更にもう1枚失敗してしまったらと思うと…。それを考えると なかなか「じゃあ、3枚目 いってみよう！」という気にはなれないのだ。

　すぐ上の1枚は 黒くトンネルを出る時の様になってしまった。(もっとも 元がそういうシチュエーションの写真だが…)

　写真の絵柄自体も そんなに気に入って無い。

　元々、大判で 結構広角なレンズで撮ると周辺部は 大分暗くなるとは思うが、それでも 上の写真は焼き過ぎだ…。

　焼込みのテクニックを駆使しても 観る人に それを感じさせてしまう様では駄目だ。

　他の人の写真展などでも どんなに良い写真でも 気付いた途端に あざとく感じてしまう。

　自分も日頃からプリントしていて そういう処に常に注意しているので、普通の人より目が行ってしまうし、そういうものを見極める能力は他の人より秀でているとは思うが…。

　

焼込みの手順が この前のようなメモでは後日 日をあらためてプリントする際に訳が分からなくなるので、手順ごとにコマ送りで描き取っていく事にした。

　やはりこうなっていると セーフライトの許でも判りやすい。

2013.09.14. プリント

　この3連休は プリント三昧のつもりでいるのだ…σ(^_^;)。

　といっても、自分は ちゃんとした暗室を持っている訳ではないので、夜中に襖を閉め切って作業するしかないのだけれど…。

　取り敢えず 土曜日(初日)の早朝…

 

 

　まず、ついこの間 現像したefke PL25 ORTをプリントしてみる。

 

　自作のLED光源ユニットは、光が印画紙の感光する帯域(波長)に絞られているし 取付られているLEDの数も多く非常に効率が良いのか ベース露光は5秒。

　もっとも、そこから更に だいぶ焼き込んでいくのだけれど…。

　テストピース1枚目は かなり露光オーバー。(ここの処は タイマーに付いているAEセンサーを活用してない…σ(^_^;))

　でも1枚目を観て 2枚目は それなりに 大きなプリントに臨める様な テストピースが出来た。

　ベース露光は5秒と書いたけれど、要はこの檜皮葺の一番見せたい部分の濃度をその位に抑えたいのだ。

　オルソフィルムで撮影しているので、軒付の檜皮の重なった部分は ネガには殆ど何も露光されていない。もちろんプリントでは真っ黒になるのだけれど、ベース露光の5秒に拘って その部分の黒の濃度が露光不足で浅くなってしまうと、他の部分を焼き込んでいっても 不自然なプリントになる。

　今回はベース露光は僅か5秒だが そこから うまく焼き込んでいけば、その部分の濃度も問題無い様だ。

　甚だ簡単ではあるが、テストピースから 大体どの様に焼き込んでいくか考え大まかな記録を録る。

　セーフライトの許でも しっかり読取れる様に 細いサインペンで ササッと一気に書く。

　本当は 施していく覆い焼きごとに コマを分けて描くべきだろうけど、描き終わったら即プリントに移るので、1コマの中に ごちゃごちゃと描き込んでしまっている。

　やっぱり あまり複雑だと後日このメモを見返して プリントをおこそうとしても訳が解らず 最初からやり直しになる事がよく有る…σ(^_^;)。

　背後の木立の印象が少し弱いかなぁ…と思って 更に濃度を上げたプリントを作ったが、少し濃い?。

　乾燥してみないと何とも言えないが…。

　でも、focomatで焼いていた頃に比べるとドライダウンそのものが ほとんど無いように思えるのだが、気のせいだろうか?。

 　それでも、ハイライトの部分は じっくり時間をかけてジワジワと滲み出て来ると思う。

　iPhoneの写真はどうしても濃く写ってしまうな…。

　実物は こんなに黒く無いですよ…σ(^_^;)。

2013.09.07. プリント

　今朝もほんの少しだけだが テストプリント。

　今日は 11×14inchに焼いたのは 僅かに2枚だったが、Polymaxも直前に希釈したし(今日は1:7) 覆い焼きも チョッと落ち着いて考えて施してみた。

　まぁ、今現在の自分の腕なりに そこそこ上手く焼けているんじゃないだろうか…(とは云っても 不満な部分は幾らでも有るのだが…)。

　最近の自分は、たまに このBlogにもその画像をアップした事が有ると思うが、まず 実際にこれから焼こうとするサイズの印画紙そのものを 1/3～1/4に鋏で裁断したものに 段階露光を施してテストピースを１枚作成し そこからイキナリ本番（といっても 前にも述べている様に これは16×20inchの本番プリントに向けた布石に過ぎないけれど…）に挑む。

　そのテストピースは そのカットに於いて一番重要な被写体について作成するので、それについては イキナリの１枚目でもそこそこのプリントが得られる事は有る。

　でも やっぱり その小さなテストーピースでは 画面の隅々まで情報が得られていないので、その本チャンプリントを手がかりに さらに焼き込んだり、それに伴って焼き過ぎになってしまう様なところには 黒い紙片を用いて遮ってやる。

 

　仕事から戻って来て 乾いたプリントを見る。

　やはり focomatで焼いていた頃に比べてると 薄っすらと靄が掛かっている様で輝きを感じない。

　このBlogを見て下さっている方々には直接参考にはならないが、このプリントのベース露光は9秒。そこから部分的に焼き込みを施して追い込んでいく。

　ただ ここで知って欲しいのは、焼き込んでいったからと云って 決してイイモノになるとは限らないということ。

　僕の経験からして(これは現時点での 僕の感じている暫定的な値だと思って欲しいが…)もちろん絵柄にもよるが ベース露光に対して その1.5倍以上の時間 焼き込むと その部分は最初のベース露光だけをかけた部分にたいして 上手く説明出来ないが、濃度は出ていてもトーンが詰まった様に感じられて(純粋に硬い柔らかい 或いは2号or3号という感覚とは若干違う様に感じられるので…) 画面全体に統一感が無く ちぐはぐな印象を受けてしまう。

　この感じ 分かって下さる方は 分かって下さると思うのだが、例えば上の写真において(iPhoneで撮った拙い画像で判断していただくしかないことは 誠に申し訳なく ご容赦願いたいが…) 多宝塔の庇の下の建具の辺りは ベース露光の9秒位で焼いていると思うのだが、それに比べて倍近くかそれ以上の露光をかけている そに横の画面の上から下まで幹が通っている木の辺りは トーンが詰まった様になっていて それらを1枚の写真として見た時に トーンが統一されておらず 自分には ちぐはぐな印象を受ける。

　そもそも、僕の作ったネガ自体が濃すぎるのだろうか？ このカットについては そんなコトは無いと思っているのだが…。

　多分ベタ焼きなら問題無いプリントが出来ると思うので、これも散光式になったとは云え キャリエ効果の影響をモロに受けている…と云う事だと思うのだが…。

2013.09.02. つれづれ

　引き続き 11×14inchでのテストプリント

　現像液は Polymaxを希釈したものを 使い廻しているので、黒に締まりが無いのは ご容赦下さい。

　でも、まだ本番プリントの為のテストプリントの段階だし、去年 散々プリントしたので、ここから現像液をま新しくした時の  最大黒が得られた時の調子は 今の自分には 頭に思い描けると思っているので…。

　引伸機が散光式になって 幾分 集散光式の時より焼き易くなるのだろうか…と思っていたが、そんなコトは全く無かった…σ(^_^;)。

　集散光式(focomat)で 焼きにくかったネガ(絵柄)は 散光式になっても 焼きにくいネガだ。

　それらのネガは 集散光式の時と同じ様に 複雑な焼き込みのプロセスを要求される。

　それでも 確かに ネガ濃度の濃い部分においても ベース露光をかけた後の焼き込みをしていく時間そのものは短くて済む気がする。

　ただ、焼き込みの時間が 押せば押すほど 真っ白く抜けて輝きを放って欲しいハイライトの部分にも濃度がのって来て プリントが光を失っていってしまうので、散光式の引伸機でのプリントでは こういう絵柄においては 焼き過ぎは禁物だ。

　結局、何だかんだ云って こういうのが  上手く焼けないのである…σ(^_^;)。

　まぁ、それ程 真剣になれていないという事も有るけど…。

　なかなか モチベーションを高めたり それを維持していくのは大変なのだ…。一度 スイッチが切れてしまうと こんなものだ…。

　このカットでは 屋根と庇が ノコギリ状に 天空や陽の当たっている部分に食い込んでいる。

　この様な絵柄をプリントする時は、こちらも 露光を遮る黒い紙を どういったプロセスで 手を動かして施していくか 綿密に検討し 事前に頭に思い描いて インプットせねばならない。

　それには瞑想と迄はいかないかも知れないが、前もって精神を落ち着け 心をクリアーな状態にしなければならない。（夜更けにプリントし始める時は よくコーヒーを淹れて飲む事にしている）

　そういう気持ちで臨まなければならない…それは分かっているのだが…。

　ただ、上のカットは自分をそんな気持ちにさせて 心を奮い立たせて 挑ませようとさせる様な そんな写真では無い。

　正直、今の自分の問題は フィルム現像とかプリントとかそういう段階では無く それ以前の問題だ…。

　それは、自分が一番 感じているのだが…。今の処は 撮っても撮っても あまり良くなら無いのだ。

　この写真ではよく判らないが、今まであまり真剣に考えた事が無かったが ZONE Ⅵの現状の支柱のままで 16×20inchのプリントが製作出来るのだろうか？

 今現在 写真に写っている状態で 11×14inchサイズを引伸ばしているので ホントにチョッと無理かもしれない。早めにチェックせねば…。

　来年辺りには 20×24inchにステップアップしようと思っているのだが、そうなると さらに別な方法を考えねばならない。

　まず20×24inch対応のイーゼルを手に入れなければならないが、そこからして今の自分には 金銭的にハードルが高そうだ。

　今年の2月に使ったきり しばらく使ってあげていないfocomat Ⅱc…。

　レンズくらいは取り外して防湿庫に仕舞っておけば良いのだが、無精な自分は 半年間も そのまんま…。

　チョッと不安になったので 取り外してカビが生えたりしていないか点検してみた。

2013.08.26. つれづれ

　お盆が明けてから フィルム現像も プリントも停滞気味…。

　まぁ、こんな自分にも撮影を依頼して下さる方が いらっしゃって 先週末は旅行から戻った後 依頼された物件の撮影をして この週末はそのデータ処理をしたり 本を読んだり…。

　それでも、昨日の明け方 久々に プリント作業…。

　フィルムはDELTA100。HC-110は 使い切ってないし、D-76もまだ現像能力が十分に有ると思われるのだが、何かしっくり来なくて 盆明けの再開分からXTOLに切り替えた。

　切り替えた…と云っても XTOLはシートフィルムの現像では 元々 最初から使っていたモノなので 帰って来たというところだろうか。

　プリントは ILFORDのFBに現像液はKodakのPolymax。コレは暫く変わりそうもない。もっと変わった紙を使ってみたいが、今の自分には金銭的余裕が無い。

　16×20inchのプリントを制作した事のある今の自分には 11×14inchのプリントが本当に小さく見える。もっと大きなプリントを制作したいが 取り敢えずこのサイズで 何処をどの程度焼けば全体のバランスがとれるか把握しないと…。

　ちなみに…メーカーのアナウンスでは 紙のサイズは違ってもSpeedは同じだと云っていたと思うのだが、そんなの当てにならない。(以前 焼いた時は 若干違っていた) でも、各部分の相対的な露光時間の差(比)のデータ収集はある程度出来るので…。

　次に16×20inchのプリントを制作する時には、ピンセット(トング?)は使わず 素手でやってみようと思っている。

　いや、他のメーカーの紙の事は 全く知らないが、とにかくペラペラなのだ。

　それにしても 何故ILFORDのFBには 半切が無いのだろう…。

　それでも11×14inchの紙は ある程度 躊躇も無く次々と使える様になったが、16×20inchはそうはいかない。2枚以上立て続けに失敗したら 結構ヘコむと思う。

　そういう時の為に 14×17inchという選択肢も出来れば作って欲しい。

　自作のLED光源を付けた ZONE Ⅵ引伸機で伸ばしたプリント…。

　イマイチしっくり来ないが、今年はコイツで我慢して頑張ってみようと決めた。これで何とか写真展の為のプリントを完成させよう。

　上の写真で見ると、散光式のプリントは 分離が悪くハイライトの部分が周囲の影響を受けて 若干焼けてしまっている。この写真は夏の日差しの中で撮影しているのだ。明るい部分は 真っ白に飛んで何も焼けてなくて それでいいので、もっと光輝いたプリントになって欲しい。

　その後、乾燥させてみたが 正直 focomatでコントラストの強いネガを焼いた時の様な プリントから発散されているのではないかと見まごう位の 光を受けて輝きを放つ様なプリントにはならなかった。

　ただ、前にも触れたかも知れないが 原因はそれだけでは無いかも知れない。今 この引伸機に取付けている150mmのコンポノンは若干レンズに曇りが有るので、それが前から少し気掛かりなのだ。

　それならば、もっとグレードを上げて焼けばいいと思われるかも知れないが、これ以上グレードは上げたくない。

　檜の樹皮の重なった部分のふっさりとした 瓦屋根とは違った柔らかさの様なモノが ガリガリになって失われてしまう様な気がする。

2013.08.07. プリント

　もう だいぶ暫くぶりになってしまったが、今朝 プリント作業を再開した。

　上の写真のネガは だいぶ濃くなってしまったコマからプリントしたが、自分が思っていたよりは 普通にプリント出来た…σ(^_^;)。

　ただ、自分としては 全く満足出来るモノでは無い。

 

　このプリントの元のネガは非常に濃度が濃い。口では上手く説明出来ないのだが、このプリントにも濃度の高いネガから起こしたであろうと思われる様な感じ（特徴）が出ている。解る人は 解って下さると思うが…。